Kestävän kehityksen aloitteita on lukemattomia, mutta ketkä muotialalla todella ajavat muutosta – riippumatta siitä, onko heidän työnsä näkyvää yleisölle vai ei? Haastattelemme muotialan muutoksentekijöitä, konsultteja, kestävän kehityksen asiantuntijoita ja aktivisteja. Mitä voimme oppia heidän työstään?

Muotia muuttamassa: Dr. ir. Natascha van der Velden

1. Kuka olet, ja mikä on taustasi ja osaamisalueesi?

Olen Natascha van der Velden, ja tekstiilit, vaatteet ja muoti ovat kiehtoneet minua koko elämäni. Valmistuin vuonna 1994 Delftin teknillisestä yliopistosta erikoistuen kestäviin tekstiileihin yhtenä ensimmäisistä aiheeseen perehtyneistä. Se oli todellista pioneerityötä.

Valmistumiseni jälkeen työskentelin viisitoista vuotta tekstiiliteollisuudessa. Sen jälkeen palasin Delftin teknilliseen yliopistoon tekemään väitöskirjaa siitä, miten muotisuunnittelijat voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen. Aloin erikoistua eri materiaalien ja tuotantomenetelmien ympäristövaikutusten laskemiseen elinkaariarviointien (LCA) avulla. Siitä lähtien olen työskennellyt tutkimusprojekteissa, neuvonut yrityksiä, kirjoittanut artikkeleita ja opettanut kestävää kehitystä ja elinkaariarviointia tekstiilialalla.

2. Minkä parissa työskentelet tällä hetkellä?

Työskentelen hankkeissa, jotka auttavat yrityksiä mittaamaan ja parantamaan kestävää kehitystä kvantitatiivisesti. Teen esimerkiksi tiivistä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka on perustamassa järjestelmää on-demand-tuotantoa varten. Tämä tarkoittaa, että vaatteet tuotetaan vasta, kun niille on kysyntää. Tämä on jyrkässä ristiriidassa muotialan yleisen käytännön kanssa, jossa tuotteet ensin kehitetään ja tuotetaan ja vasta sitten esitellään kuluttajalle. Kysyntälähtöinen tuotanto on lupaava menetelmä ylituotannon ja myymättömien vaatteiden tuhoamisen torjumiseksi.

Lisäksi keskityn materiaalintutkimukseen, mukaan lukien kierrätystekstiilien käyttöön ja tekstiilijätteen käsittelyyn, parantaakseni tuotteiden kestävyyttä entisestään.

3. Miten kestävä kehitys on kehittynyt väitöskirjasi (2016) jälkeen? Mitä edistystä on tapahtunut? Ja kutsuisitko sitä ylipäätään edistykseksi?

Viimeinen on hyvä kysymys. Kysyntälähtöisen tuotannon näkökulmasta on vaikea ymmärtää, miksi suurin osa alasta pitää edelleen kiinni massatuotannosta ja huonosti myyvien tuotteiden loputtomista alennusmyynneistä.

Positiivista on, että kestävä kehitys on noussut kaikkien tietoisuuteen. Sekä muotialan ammattilaisten että alan opiskelijoiden keskuudessa. Tämä tietoisuus on ratkaisevan tärkeää: jos ei tiedä, mitä tapahtuu, ei voi myöskään löytää ratkaisuja.

Negatiivista on, että luvut, kuten kokonaisympäristövaikutus, eivät vielä laske merkittävästi. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuotanto kasvaa jatkuvasti. Tuotteista voidaan tehdä kestävämpiä, mutta jos kokonaismäärä jatkaa kasvuaan, kokonaisvaikutus pysyy korkeana. Ilman vahvoja kannustimia tai selkeää lainsäädäntöä tämä ei muutu nopeasti. Valitettavasti vapaakaupan maailmassa on vaikea luoda tehokkaita sääntöjä. Ja kun lainsäädäntöä vihdoin on tulossa, nähdään, että elinkeinoelämän lobbarit yrittävät vesittää sitä, kuten tapahtui CSDDD:n kanssa.

Vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttaminen – kuten 55 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoteen 1990 verrattuna – on monimutkaista. Ala tuottaa nyt niin paljon enemmän, että edes päästöjen puolittaminen tuotetta kohden ei riitä. Tämä huolestuttaa minua.

Onneksi näen myös lupaavaa kehitystä: monet yritykset investoivat innovaatioihin, ja syntyy jännittäviä teknologian ja käsityötaidon yhdistelmiä. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä.

Tekstiiliala ei muuten ole yksin tämän kanssa: monet teollisuudenalat kamppailevat samojen haasteiden kanssa.

4. Minkä viestin tai ajatuksen haluaisit antaa lukijoillemme?

Kuluttajien odotetaan tekevän 'oikeita valintoja', vaikka on täysin ymmärrettävää, että he ostavat alennusmyynneistä tai Black Fridayn aikana – tuotteita tarjotaan alhaisin hinnoin, eikä niiden ostaminen ole laitonta. Mielestäni yritysten on itse otettava suurempi vastuu.

Onneksi organisaatioille on yhä tärkeämpää, että kaikki tuotetiedot ovat saatavilla. Varmista, että sinulla on vastaukset kysymyksiin, kuten: Mistä tuotteeni tulee? Mitä materiaaleja se sisältää? Kuka sen valmistaa? Miten ja kuka sitä käyttää? Ja mitä sille voi tapahtua sen elinkaaren lopussa (voidaanko se käyttää uudelleen tai jalostaa uusiksi vaatteiksi)? Ei ainoastaan tulevan CSRD-raportointivelvoitteen ja digitaalisen tuotepassin vuoksi, vaan myös siksi, että kuluttajat yksinkertaisesti odottavat sitä.

Ne, jotka tuottavat kaukana – usein ulkoistaakseen työvoiman, tyypillisen suuren kustannuserän, matalapalkkaisiin maihin – omaavat automaattisesti vähemmän näkyvyyttä ja kontrollia. Uskon vahvasti paikallisempaan talouteen. Mitä lyhyempi ja hallittavampi toimitusketju on, sitä enemmän kontrollia on. Ja se voi jopa säästää kustannuksia.

Neuvon myös aina yrityksiä: ’Tee vähemmän, mutta tee se paremmin’. Toisin sanoen: tuota älykkäämmin. Nykyään siihen on olemassa keinot. Digitaaliset järjestelmät mahdollistavat materiaalivarastojen, kysynnän ja tuotannon tiiviin yhteensovittamisen, kuten on-demand-tuotannossa nähdään.

Otetaan esimerkiksi whole-garment-neulekoneet, jotka voivat valmistaa vaatekappaleen yhdellä työvaiheella. Tämä säästää paljon manuaalista työtä – jälleen yksi tapa tehdä toimitusketjusta lyhyempi ja paikallisesta tuotannosta realistisempaa.

5. Miten näet muotialan tulevaisuuden? Onko lasisi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä?

Muoti on uskomattoman jännittävä aihe: kaikilla on siitä mielipide, koska se on lähellä ihmisten arkea. Tämä varmistaa, että kestävä kehitys on ja pysyy asialistalla.

Samalla koen, että muutoksen on todella tapahduttava. Olen itse asiassa odottanut suurta käännekohtaa jo kolmekymmentä vuotta. Monet aloitteet, kuten kiertotalouteen liittyvät, ovat arvokkaita, mutta silti melko pieniä verrattuna siihen, mitä tarvitaan: systeemistä muutosta.

6. Millaisia aloitteita esimerkiksi näet?

Otetaan esimerkiksi kierrätyksen kehitys: uudet puolisynteettiset materiaalit, jotka on valmistettu vanhoista tekstiileistä, olemassa oleva villan kierrätys ja kasvava huomio puuvillan kierrätykselle. Nämä ovat askelia oikeaan suuntaan.

Mutta on myös vähemmän hyviä esimerkkejä. Kuten esimerkiksi kierrätetty polyesteri, joka aluksi vaikutti positiiviselta. Merkintä ’valmistettu kierrätetystä materiaalista’ näyttää kestävältä, mutta muovipullojen käyttäminen polyesterivaatteiden valmistukseen ei ole sitä. Kesti useita vuosia, ennen kuin tämä tieto levisi laajemmalle.

Tekstiilien elinkaariarviointi osoittaa, että uudet, biopohjaiset tai kierrätetyt materiaalit eivät automaattisesti ole kestävämpiä. Ympäristövaikutus riippuu tietystä käyttötarkoituksesta. Materiaalien älykkäämpään käsittelyyn tarvitaan enemmän perustutkimusta siitä, mitkä materiaalit toimivat parhaiten missäkin kontekstissa – jotain, mitä tässä perinteisessä sektorissa tapahtuu vielä harvoin.

7. Miten näet yhteistyön merkityksen innovaation rinnalla?

Siinä missä muotiala on perinteisesti ollut haluton jakamaan tietoa tai resursseja, yritykset ja oppilaitokset ovat nyt yhä halukkaampia tekemään yhteistyötä. Se on positiivista ja tärkeää, sillä yhteistyö tarjoaa suuria etuja: se edistää innovaatiota, tehostaa prosesseja ja auttaa tekemään alasta kestävämmän.

Yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa on myös tulossa yhä tärkeämmäksi. Ajatellaan esimerkiksi matemaatikkoja, jotka voivat mallintaa uusia tekniikoita ja järjestelmiä. Oman osaamisalueen ulkopuolelle katsomalla syntyy ratkaisuja, jotka mahdollistavat todellisen, perustavanlaatuisen muutoksen.

Lähteet:
- Natascha van der Veldenin haastattelu 19. marraskuuta 2025.
- Tämän artikkelin laadinnassa on käytetty tekoälytyökaluja haastattelun litterointiin ja kirjoitusapuna.