Utopian ja dystopian välillä: SS27 Berliinin muotiviikon kohokohdat

Panostus alkaa kantaa hedelmää. Berliinin muotiviikko päättyi sunnuntai-iltana GmbH:n viimeiseen näytökseen. Tapahtuma on vakiinnuttamassa asemansa kansainvälisesti merkittävänä muotikohteena suunnittelijoille ja brändeille sekä ostajille ja medialle. Jopa liittokansleri huomioi alan.

Lähes viisi vuotta sitten Fashion Council Germany (FCG) aloitti yhteistyössä Berliinin senaatin kanssa strategian kehittämisen Berliinin muotiviikon tulevaisuutta varten. Keskeinen kysymys oli, miten Berliini asemoitaisiin kansainvälisessä muotikalenterissa ja mikä olisi sen ainutlaatuinen myyntivaltti.

”Vastauksemme oli selvä: Berliinistä tulisi tulla nousevien kykyjen alusta. Erityisesti nuoret suunnittelijat kohtaavat nykyään valtavia haasteita ja tarvitsevat näkyvyyttä”, sanoi Christiane Arp, Fashion Council Germanyn puheenjohtaja.

Konseptin toimivuus näkyy kausi kaudelta niiden merkkien kehityksessä ja ammattimaistumisessa, jotka käyttävät muotiviikon alustaa.

”Tämän kasvun näkeminen on fantastista”, Arp jatkoi. Berliini ei tee vaikutusta ainoastaan osallistuvilla brändeillä; myös kansainvälinen ostajien ja media-ammattilaisten vieraslista korostaa tapahtuman merkitystä. Esimerkiksi Antoniolin, H Lorenzon, Hankyun, Isetanin, Printempsin, Roadsignin, SVRN:n, Takashimayan, United Arrowsin, Velvetin ja Voo Storen ostajat hyväksyivät FCG:n kutsun, samoin kuin lukuisat kansainväliset toimittajat ja sisällöntuottajat. ”Nyt tehdään myös tilauksia”, lisäsi Scott Lipinsky, FCG:n toimitusjohtaja. ”Kansainväliset liikkeet ovat tärkeitä moninkertaistajia – se, mitä niissä on esillä, huomataan maailmanlaajuisesti.”

Myös merkkien puolelta on selvää, että panostus kannattaa. ”Nuorelle brändille ei tällä hetkellä ole juuri parempaa paikkaa kuin Berliinin muotiviikko ja mahdollisuus kasvaa FCG:n kanssa”, sanoi Mario Keine miestenvaatemerkki Markelta. Hän esitteli oman näytöksensä ja vietti sitten päivän muotiviikon hotellin showroomissa, jossa myös tapahtuman kansainväliset vieraat majoittuivat. ”Täällä saamamme näkyvyys olisi tuskin mahdollista Pariisissa. Siellä pienenä merkkinä joutuisi taistelemaan ostajien ja median huomiosta monien muiden joukossa. Konsepti alkaa kantaa hedelmää.”

Myös berliiniläinen Haderlump-merkki arvostaa sijaintia: ”Muotimerkkinä Berliinissä meillä on paljon vapautta toteuttaa ideoita, jotka eivät ehkä edes saisi huomiota muissa kaupungeissa”, sanoi Haderlumpin tiimi. ”Berliini on sekä kova että pehmeä, avoin ja suljettu, hidas ja nopea. Kaupunki kukoistaa ristiriidoista, jotka ovat täydellistä inspiraatiota rohkealle muodille – se ei koskaan käy tylsäksi. Toisin kuin muut kaupungit, jotka vaikuttavat 'valmiimmilta' ja vakiintuneemmilta, Berliini on keskeneräinen, ja se sopii meille.”

Jopa poliitikot suhtautuvat suopeasti värikkääseen muotialaan. Perjantaina liittokanslerinvirasto kutsui alan vastaanotolle. Siellä kulttuuri- ja media-asioiden valtiosihteeri Wolfram Weimer ja liittovaltion talous- ja energiaministeriön parlamentaarinen valtiosihteeri Gitta Connemann kunnioittivat alan taloudellista ja kulttuurista merkitystä. Liittokansleri Friedrich Merz itse kunnioitti alaa lyhyesti ennen Baltian maiden pääministerien vastaanottamista.

On vain sääli, että Saksan vähittäiskaupan sektori reagoi edelleen heikosti. Monet merkit vakiinnuttavat asemansa ensin Aasiassa tai Yhdysvalloissa, ennen kuin ne huomataan Saksassa. ”Myyn mallistoani vain Japanissa ja Yhdysvalloissa”, sanoi berliiniläinen suunnittelija Vladimir Karaleev, puhuen monien muiden merkkien puolesta. Hän esitteli myös mallistonsa muotiviikon showroomissa.

William Fan: suojan ja keveyden välillä

SS27-mallistossaan berliiniläinen suunnittelija William Fan osoitti jälleen kerran ymmärryksensä erilaisten materiaalien ja tekstuurien käsittelystä. Hänen luomuksissaan nähtiin virtaavia siluetteja, joissa oli lukuisia laskoksia, heiluvia röyhelöitä ja ylipitkiä hihoja, jotka antoivat asuille runsaasti dynaamisuutta, kun taas taidokas kerroksellisuus toi syvyyttä ja volyymia. Värimaailma pysyi hillittynä, ja runsas musta kohtasi maanläheisiä sävyjä sekä satunnaista pehmeää keltaista tai vaaleanvihreää.

Yksityiskohdat ovat huomiota herättäviä: pussimaiset housut, joissa on kaksinkertainen vyötärönauha, vaikuttavat tarkoituksellisen epäsovinnaisilta, kun taas toistuvana yksityiskohtana esiintyvät kaulukset kehystävät yläosia ja mekkoja veistoksellisesti. Fanin tunnusomainen yhdistelmä räätälöintiä ja virtaavia muotoja luo siluetteja, jotka leikittelevät vartalon ympärillä sen sijaan, että korostaisivat sitä. Kokonaisuutena mallisto vaikuttaa olevan vähemmän kiinnostunut vartalonmyötäisestä esitystavasta kuin suojasta ja peittävyydestä. Leikkaukset ovat väljiä, suunniteltu inklusiivisesti ja toimivat monenlaisilla vartalotyypeillä, klassisista mallinmitoista plus-kokoisiin siluetteihin.

Myös klassisen miesten- ja naistenmuodin rajat hälvenevät. Miestenmalliston asut näyttävät luontevilta naisten yllä, ja myös miehet käyttävät hameita.

Taskin Goec: muoti digitaalisessa tilassa

Suunnittelija Taskin Goec on työskennellyt digitaalisen muodin parissa vuosia. Muotinäytöksellään Black Eye hän kehitti tätä lähestymistapaa johdonmukaisesti eteenpäin esittämällä audiovisuaalisen installaation, jossa muoti, tekoäly ja digitaalinen kuvasto yhdistyivät klassisen catwalk-näytöksen sijaan. Kaikki toteutettiin ilman catwalkia ja ilman läsnä olevia malleja, ainoastaan ruudun välityksellä.

Ja kävi selväksi, että tämä luopuminen oli voitto, sillä se avasi uusia mahdollisuuksia esitystavalle. Tässä suunnittelija itse ohjasi katsojan katsetta, määrittäen mihin yleisön tulisi kiinnittää huomiota: yksittäisiin yksityiskohtiin, pintoihin, materiaalirakenteisiin ja työnjälkeen. Myös liike muuttui suunnitteluelementiksi. Tuuli sai hapsut, nauhat ja kangaskerrokset heilumaan, mikä teki materiaaleista lähes elävän tuntuisia.

Lateksi, nahkahihnat, kangassuikaleista tehdyt mekot, karkea neulos ja taidokkaasti kerrostetut kankaat yhdistyvät hänen mallistossaan. Hapsut, nauhat ja niitit lisäävät luomusten dynaamisuutta ja samalla herättävät kysymyksen, onko niitä edes tarkoitettu fyysiseen tuotantoon.

Andrej Gronau: odotuksilla leikittelyä

Friedrichsfelden palatsin uusklassisessa ympäristössä suunnittelija Andrej Gronau esitteli huomattavasti nuorekkaamman ja eksentrisemmän malliston. Gronaun luomukset juhlistavat muotia yksilöllisyyden ilmaisuna – aistillisena, humoristisena ja tarkoituksellisesti klassisten pukeutumiskoodien ulkopuolella.

Keskiössä ovat voimakkaat materiaalikontrastit ja näyttävät printit. Painettu nahka, jossa on kastelukannu- tai kissa ja hiiri -aiheita, kohtaa hohtavia metallipintoja, Lurex-lankoja sekä takkeja ja hameita, joissa on kiristysnyörejä ja matelassé-tikkauksia.

Myös siluetit leikittelevät odotuksilla. Neulemekot ja vaaleanpunaiset satiinishortsit miehille korostavat rentoa lähestymistapaa sukupuolikoodeihin. Naistenmuodissa Gronau lainaa 1950-luvulta. Leveitä, litteitä kauluksia, lyhyitä bolero-takkeja ja naisellisia mittasuhteita ei kuitenkaan tulkita nostalgisesti, vaan ne siirretään nykyaikaiseen kontekstiin. Tuloksena on mallisto, joka yhdistää vintage-viittauksia leikkisään, lähes teatraaliseen kädenjälkeen.

Marke: perinne kohtaa nykyajan

Vaikuttavalla esityksellä kölniläinen miestenvaatemerkki Marke teki ajasta näytöksen keskeisen motiivin. Moniääninen tikitys avasi esityksen, muuttaen hetkellisesti Berliinin messukeskuksen futuristisen tilan lähes pyhän hiljaisuuden paikaksi.

Tämä menneisyyden ja nykyisyyden välinen jännite luonnehtii myös mallistoa. Suunnittelija Mario Keine ottaa historiallisia vaateviittauksia ja kääntää ne nykyaikaiseksi miestenmuodiksi. Laskostetut renessanssin polvihousut ilmestyvät volyymikkäinä hihoina bomber-takissa, kun taas 1800-luvun frakki ja smokkivyö yhdistetään leveisiin jersey-housuihin.

Klassisen miesten vaatekaapin muodollista ankaruutta rikotaan toistuvasti. Leveät housut, shortsit ja culottes-housut tuovat liikettä siluetteihin, kun taas klassiset smokkihousut kohtaavat hihattomia silkkipaitoja. Malliston värimaailma pysyy minimalistisena: valkoiset ja kerman sävyt hallitsevat, täydennettynä harmaalla, bordeaux'n punaisella ja perinteisillä pyjamaraidoilla. Tällä tavoin Marke yhdistää historiallisia koodeja moderniin, luonnolliseen keveyteen.

Asusteet ansaitsevat erityistä huomiota: ne on valmistettu juhlarahoista, ja ne toistavat katoavaisuuden johtoaihetta ja kääntävät ajan puettaviksi esineiksi.

Unvain: berliiniläistä cooliutta biker-asenteella

Robert Friedrichsin vuonna 2020 perustama Unvain-merkki juhlistaa uudessa mallistossaan vahvoja asuja miehille ja naisille, leikitellen itsevarmalla seksikkyydellä.

Vartalonmyötäiset nahkamekot, joiden pintaa rikkovat hienoksi leikatut suikaleet, antavat muuten raskaalle materiaalille yllättävän liikkeen tunteen. Lisäksi kirkkaanpunaiset asut, joissa on viittauksia klassiseen biker-tyyliin, luovat näyttäviä korostuksia miestenmuotiin. Mustista höyhenistä tehty mekko on vaikuttava, avautuen vatsan alueelta läpinäkyvään verkkoon ja leikitellen siten taitavasti peittämisen ja paljastamisen vuorovaikutuksella. Läpikuultavuus pysyy toistuvana motiivina, esimerkiksi valkoisessa, läpinäkyvässä takissa, joka laskeutuu siluettien päälle kuin kevyt huntu.

Denim on toinen malliston painopiste. Pestyt farkut kohtaavat hohtavia metallipintoja. Moottoripyöräilykoodit – nahka, käyttökelpoiset yksityiskohdat ja jykevät siluetit – eivät ole kirjaimellisia lainauksia, vaan ne on käännetty nykyaikaiseksi, urbaaniksi vaatekaapiksi. Tunnusomaisia ovat myös housut ilman klassista vyötärönauhaa, jotka korostavat lantiota sekä naisten että miesten asuissa ja antavat asuille rennon, epäsovinnaisen asenteen.

Barragán: provokatiivinen ja epäkunnioittava

Barragánin näytös Meksikon suurlähetystössä oli kaupungin puheenaihe. Syvänpunaiseen valoon kylvetettynä meksikolainen suunnittelija Victor Barragán järjesti esityksen, joka oli yhtä häiritsevä kuin energinenkin, hämärtäen rajaa muotinäytöksen ja taideperformanssin välillä. Mallit, joilla oli veritahraisia haavoja, miehet, joilla oli pelle-nenät, ja puolialastomat, kiiltävät vartalot juoksivat tai horjuivat huoneen läpi.

Mallisto oli yhtä kokeellinen. Huppari kolmelle hengelle, vetoketjuilla yhdistetyt käsivarsienlämmittimet, jotka sitovat kädet selän taakse, värikkäät alushousut miehille ja T-paidat sanalla ”Meth” kyseenalaistivat yleisiä käsityksiä vaatteista ja niiden funktiosta. Hupparit ja urheiluvaatteet oli ladattu queer-, kumouksellisella ja epäkunnioittavan leikkisällä estetiikalla. Barragán ymmärtää muodin vähemmän puettavana vaatekaappina ja enemmän sosiaalisen ilmaisun muotona: provokatiivisena, liioiteltuna ja kaikkia sovinnaisuuksia vastaan.

Milk of Lime: virtaavia siluetteja ja uusia mittasuhteita

Saksalais-belgialaiselle suunnittelijakaksikko Milk of Limelle painopiste näytti olevan vähemmän vartalossa ja enemmän liikkeessä. Mallisto kehittyy virtaavien siluettien, monikerroksisen kerrospukeutumisen ja ilmeikkäiden materiaalien kautta, jotka muuttavat muotoaan joka askeleella. Maanläheiset, luonnolliset sävyt kohtaavat mustan ja korostavat luomusten lähes veistoksellista vaikutelmaa.

Siluetit pysyvät tarkoituksellisen vaikeasti määriteltävinä. Leveät housut matalalla haaralla, runsaat volyymit ja epäsymmetriset leikkaukset rikkovat klassisia mittasuhteita ja antavat asuille virtaavan laadun. Mikään ei tunnu jäykältä; virtaavat linjat muuttuvat jatkuvasti.

Asusteilla oli keskeinen rooli. Epäsymmetrisesti laskostetut ketjut loivat näyttäviä korostuksia, kun taas mekkojen päällä olevat korsetit rakensivat siluetteja. Nahkaiset kietaisuelementit toivat jännitettä virtaaviin muotoihin ja loivat uusia kontrasteja.

Rebekka Ruétz: militaryn ja glamourin välillä

Motorwerk Berlinissä suunnittelija Rebekka Ruétz esitteli selkeän, lähes veistoksellisen naistenvaatemalliston. Valkoinen muodostaa keskeisen lähtökohdan, ja musta toimii johdonmukaisena vastapainona aina yksittäisiin statement-kappaleisiin, kuten mustavalkoiseen takkiin, asti. Myös materiaalit ovat kontrastirikkaita: jäykkiä materiaaleja, kuten taftia ja nahkaa, täydentävät läpinäkyvät neuleet, esimerkiksi topeissa ja pitkissä neulemekoissa.

Kuvioissa Ruétz käyttää marmoroitua samettia, jota käytetään muun muassa iltapuvussa. Siluetit ovat volyymikkäitä: leveät, heiluvat hameet valkoisesta satiinista tai mustasta nahasta, leveät hartiat, ylipitkät muodot – kuten laahukset – ja lattiaan ulottuvat tafti- ja nahkahameet hallitsevat ilmettä.

Näiden voimakkaiden volyymien välissä dekonstruoidut elementit luovat korostuksia – neuleet, joissa on tikapuuommel-efekti, solmitut paidat hameina ja kaulusmaiset rakenteet vyötärönauhassa. Sotilaalliset viittaukset pysyvät hienovaraisina, esimerkiksi khakinväristen takkien muodossa kultaisilla napeilla. Tätä täydentävät ketjumaiset asusteet, jotka antavat mallistolle juhlavan, virtaavan tunteen.

Dagger: iloista katumuotia monilla viittauksilla

Näytöksen yleisössä nähtiin jo lukuisia asuja Dagger-logoilla – merkki siitä, että merkki on jo kerännyt taakseen fanikunnan.

Malliston keskiössä on leikkisä, epätavallisen värikäs katumuotimallisto, jossa on vahva painotus miesten asuissa. Collegepaidat, paidat ja takit yhdistetään monenlaisiin väreihin ja printteihin, mikä luo tarkoituksellisen ylikuormitetun, kollaasimaisen estetiikan. Punavalkoisista dirndl-kankaista valmistetut paidat, joissa on rei'itettyjä rakenteita, kohtaavat värikkäitä shortseja, turkooseja sotilastakkeja, surffishortseja ja hibiskus-printtejä. Verryttelytakit, paisley-pitsistä valmistetut paidat ja valkoiset ja kirkkaansiniset ruudulliset puvut täydentävät eklektistä kuvaa.

Mallisto leikittelee johdonmukaisesti muodon ja värin, perinteen ja katumuodin välisillä kontrasteilla. Erityisesti miestenmuodin kontekstissa tämä luo ironisesti särkyneen kuvan maskuliinisuudesta, joka tietoisesti irtautuu klassisista koodeista. Tiaarat asusteina korostavat tätä liioittelua entisestään ja luovat leikkisän korostuksen.

Haderlump: modernia historismia

Hotel Adlonissa suunnittelijamerkki Haderlump esitteli monikerroksisen malliston, joka yhdistää klassista räätälöintiä historiallisen näköisiin viittauksiin ja uusiin ilmeisiin. Läpinäkyvät villatakit valkoisesta mohairista tarjosivat kevyen, lähes leijuvan alun, kun taas reikäiset neuleet ja klassiset kankaat loivat jännittäviä katkoja.

Naistenmuodissa nähdään esimerkiksi lattiaan ulottuvia, volyymikkäitä mekkoja harmaasta kankaasta, jotka on toisinaan kiedottu rinnan yli tai räätälöity kapeasti ylävartaloon. Leveät hameet ja pitkät laahukset korostavat klassisia naisellisia muotoja, kun taas moiré-printit ja denim luovat jännittäviä kontrasteja. Historialliset kaiut kulkevat läpi koko malliston ilman, että ne kallistuvat pukumaiseen.

Miestenmuotia hallitsevat monimutkaiset rakenteet: rypytetyt bleiserit monilla napeilla, joiden rakenne ei ole heti ilmeinen, puolipitkät takit saalikauluksilla ja solmimisvöillä sekä lattiaan ulottuvat kaavut hupuilla. Mukana on myös voimakkaasti laskostettuja hiha- ja paitaosioita.

Taidokas työnjälki on tunnusomaista: monet napit, kiinnikkeet ja kietaisuelementit luovat lähes arkkitehtonista monimutkaisuutta. Haderlump työskentelee siten sellaisen muodin parissa, joka paljastaa itsensä täysin vasta toisella silmäyksellä.

Tämä artikkeli on käännetty suomeksi tekoälytyökalun avulla.

FashionUnited käyttää tekoälykieliteknologiaa tarjotakseen muotialan ammattilaisille laajemman pääsyn uutisiin ja tietoihin maailmanlaajuisesti. Vaikka pyrimme tarkkuuteen, tekoälykäännökset kehittyvät jatkuvasti eivätkä välttämättä ole vielä virheettömiä. Jos sinulla on palautetta tai kysymyksiä tästä prosessista, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@fashionunited.com.