Pariisin muotiviikko SS27: Suunnittelijat tulkitsevat tuttuja koodeja uudella otteella
Suunnittelijavaihdosten täyteisen kauden jälkeen Pariisin muotiviikon kevät/kesä 2027 -painos keskittyy vähemmän uusien nimien esittelyyn ja enemmän ainutlaatuisen suunnittelunäkemyksen kehittämiseen. Jonathan Anderson Diorilla ja Matthieu Blazy Chanelilla jatkavat visionsa rakentamista ranskalaisille muotitaloille, kun taas nuoret suunnittelijat, kuten Julie Kegels ja Marie Adam-Leenaerdt, vakiinnuttavat yhä vahvemmin omia koodejaan.
Tuloksena on muotiviikko, jossa innovaatio ei aina löydy täysin uudesta visuaalisesta kielestä. Toisinaan se syntyy olemassa olevan vaatteen käsittelystä eri tavalla, suunnitteluperiaatteen kirjaimellisesta toteuttamisesta tai tuttujen koodien jatkokehittämisestä.
Uudet nimet rakentavat omaa sanastoaan
Selkeä esimerkki on Julie Kegels, vuonna 2024 perustetun samannimisen merkin suunnittelija, joka avasi Pariisin muotiviikon kevät/kesä 2027 -mallistollaan 'Apple of the Day'. Belgialainen suunnittelija lähti liikkeelle arkisesta tavasta: Jonagold-omenan syömisestä joka päivä. Tunnetusta anekdootista Isaac Newtonista ja putoavasta omenasta hän päätyi painovoiman periaatteeseen.
Teksti jatkuu kuvan jälkeen.
Tämä tieteellinen lähtökohta siirtyi suoraan siluettiin. Mekot näyttävät liukuvan alas olkapäiltä, hameet laskeutuvat kohti lantiota ja housuissa on erittäin matalat haarat. Joihinkin vaatteisiin Kegels jopa sisällytti pieniä painoja, jotta kankaat kirjaimellisesti putoavat mahdollisimman alas vartalon ympärille.
Teksti jatkuu kuvan jälkeen.
Mallisto esiteltiin myös suunnittelijalle merkittävällä hetkellä. Kegels voitti viime kuussa LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026 -palkinnon, joka sisältää 400 000 euroa ja vuoden mittaisen LVMH:n asiantuntijoiden valmennuksen.
Myös Marie Adam-Leenaerdt jatkaa yhä tunnistettavamman sanaston kehittämistä. Belgialainen suunnittelija voitti tänä vuonna ANDAM Fashion Awards -kilpailun 300 000 euron arvoisen pääpalkinnon ja pohjasi SS27-mallistonsa siihen, mitä hän sanoo oppineensa seitsemän aiemman kautensa aikana. Mallisto esittelee myös ensimmäistä kertaa miestenvaatteita.
Siinä missä Kegels käyttää tieteellistä periaatetta lähtökohtanaan, Adam-Leenaerdt leikittelee arkivaatteiden vääristelyllä. Hänen näytöksensä oli lavastettu surrealistiseksi supermarketiksi, kun taas vaatteet itsessään tasapainottelivat käytännöllisyyden ja ylettömän tyylikkyyden välillä. Suunnittelijan mukaan mallisto supermarket-, tori- tai jalkapallo-ottelureissua varten tehtiin tarkoituksella 'liian tyylikkääksi'.
Topatut takit ja neuletakit viittasivat arkiasuun, mutta ne yhdistettiin veistoksellisiin muotoihin. Mekkojen lantiolla oli pieniä vanteita, jotka saivat siluetin ulkonemaan; minihameet näyttivät leijuvan vyötärön ympärillä; ja ylisuurta, rypistettyä taftia käytettiin räätälöidyissä asuissa. Surrealistiset elementit ovat hienovaraisempia kuin aiemmissa mallistoissa, mutta ne pysyvät keskeisenä osana hänen tunnusomaista tyyliään.
Arkipukeutuminen saa uuden merkityksen
Arkivaatteiden uudelleentarkastelu ei näy ainoastaan nuorten suunnittelijoiden töissä. Myös Miu Miu lähtee SS27-mallistossaan liikkeelle tunnistettavasta vaatekaapista, mutta yhdistää siihen elementtejä urheilu- ja iltapukeutumisesta. Miuccia Prada rinnastaa urheiluvaatteita räätälöityihin asuihin ja iltapukuihin. Verkkarit yhdistetään bleisereihin ja puseroihin; urheilutoppeihin on lisätty koristeltuja yksityiskohtia; ja cocktail-mekkoja käytetään lenkkareiden kanssa. Myös mikroshortsit, lyhyet urheilupaidat, rugbypaidat ja bralettet tulevat osaksi vaatekaappia.
Pradan mukaan tavoitteena on tehdä arkivaatteista mielenkiintoisempia ja rikkaampia sekoittamalla urheilullisuutta ja hienostuneisuutta. Tämä lähestymistapa ei korvaa tuttua vaatekaappia, vaan stailaa sen uudelleen ja antaa sille erilaisen tunnelman. Myös materiaalien käyttö on tässä tärkeässä roolissa. Rypistetty ja vahattu mokka yhdistetään jalokivimäisiin yksityiskohtiin satiinissa ja verkossa, kun taas denimille, yhteistyössä Wranglerin kanssa, on annettu kulutetumpi ilme.
Teksti jatkuu kuvien jälkeen.
Miu Miun kaupallinen asema on linjassa brändin viimeaikaisen vahvan kehityksen kanssa. Vähittäismyynti kasvoi 2,5 prosenttia vuositasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toisella neljänneksellä kasvu oli 2,6 prosenttia, mikä on verrattavissa ensimmäiseen neljännekseen. Kasvu saavutettiin huolimatta suuremmasta altistumisesta Lähi-idälle ja korkeasta vertailupohjasta: vuoden 2025 toisella neljänneksellä vähittäismyynti kasvoi siellä 40 prosenttia.
Myös Celinellä arkipukeutuminen on keskiössä. Michael Rider etsii vaatteita, jotka näyttävät siltä, kuin ne olisi yhdistelty spontaanisti ja vaivattomasti. Hänen siluettinsa liikkuvat juhlavan ja rennon välillä, esimerkiksi yhdistämällä kulunut lenkkari hienostuneeseen asuun, graafinen T-paita satiinipuvun alle tai samettibleiseri yksinkertaisen mustan topin kanssa.
Teksti jatkuu kuvien jälkeen.
Matthieu Blazy laajentaa kuvaa 'Chanel-naisesta'
Chanelilla innovaatio ei piile ainoastaan uusissa vaatekoodeissa, vaan myös kysymyksessä siitä, kuka voi samaistua muotitaloon. Matthieu Blazy sanoi, että nimityksestään lähtien hän on yhdessä tiimin ja ateljeen kanssa yrittänyt laajentaa käsitystä Chanel-naisesta: ei yhden tyyppisestä naisesta, vaan erilaisista naisista, jotka sopivat talon maailmaan. Tämä näkyy myös SS27-mallistossa, jossa hänen tunnusomaiset laatikkomaiset siluettinsa vuorottelevat istuvampien muotojen, kuten puoliläpikuultavien neuleiden ja helmillä kirjaillun korsettitopin, kanssa.
Myös mallivalinnat osoittavat, kuinka Blazy laajentaa Chanelin imagoa. Bhavitha Mandava, ranskalaisen muotitalon ensimmäinen intialainen House Ambassador maaliskuusta lähtien, kantoi asun numero 10, veistoksellisen mustan mekon suurilla kukka-applikaatioilla. Joulukuussa 2025 hänestä tuli ensimmäinen intialainen malli, joka avasi Chanelin näytöksen, Métiers d’Art 2025/26 -malliston, minkä jälkeen hän päätti kevät/kesä 2026 haute couture -malliston morsiamena tammikuussa 2026.
Lisäksi 22-vuotias nigerialainen Rachael Ojuromi debytoi Chanelilla. Hän ja stylisti Debby Fasingha loivat Lagosissa oman tulkintansa Chanelin Métiers d’Art -mallistosta käyttäen käytettyjä vaatteita. Kuvat levisivät viraalisti ja kiinnittivät Blazyn huomion, minkä jälkeen Ojuromi käveli ensimmäisen Chanel-näytöksensä Pariisissa.
Innovaatio näyttää olevan myös kaupallisesti menestyksekäs. Chanel saavutti tiettävästi 16 prosentin verrattavissa olevan myynnin kasvun vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla Bloombergin raportoimien ja Reutersin poimimien lukujen mukaan. Chanel ei itse julkaissut lukua, mutta se sattuu samaan aikaan Matthieu Blazyn ensimmäisten mallistojen kanssa, jotka tulivat myymälöihin maaliskuussa. Erityisesti uusien laukkumallien sanotaan herättäneen paljon kiinnostusta.
Diorilla innovaatio on vähemmän radikaalia
Diorilla on erityisen ilmeistä, kuinka uusi suunnittelunäkemys kehittyy vähitellen. Jonathan Anderson esittelee kolmannen naistenvaatemallistonsa ranskalaiselle muotitalolle viimevuotisen debyyttinsä jälkeen.
SS27-mallistoa varten Dior palaa Le Bassin Octagonaliin Jardin des Tuileries -puistossa, samaan paikkaan, jossa Anderson esitteli FW26-mallistonsa talolle. Mallistossa on myös tunnistettavia elementtejä, jotka ovat linjassa FW26-malliston kanssa. Innovaatio piilee siis vähemmän täysin uudessa visuaalisessa kielessä ja enemmän olemassa olevien ideoiden jatkokehittämisessä ja siirtelyssä.
Diorin kutsu SS27-näytökseen koostui kahdesta saksanpähkinästä, viittauksena kiinalaiseen wénwán-perinteeseen, jossa kosketeltavat esineet kehittävät ajan myötä kosketuksen ja käytön kautta ominaisen patinan. Valinta on linjassa epäsymmetrian ja luonnon epätäydellisyyden teeman kanssa. Tämä etsii myös vaatteiden ulkopuolisia tapoja yhdistää ajatuksia ajasta, kosketuksesta ja luonnonmuodoista mallistoon.
Saint Laurent panostaa maksimaaliseen glamouriin
Siinä missä Dior rakentaa pääasiassa perustuksilleen, Saint Laurent panostaa paljon korostuneempaan spektaakkeliin. Anthony Vaccarello esitteli SS27-malliston Eiffel-tornin alla, kullan ollessa keskeisenä teemana.
Väriä, jota Yves Saint Laurent itse kuvaili maagiseksi väriksi ja auringon väriksi, käytettiin tulkitsemaan uudelleen muotitalon tuttuja koodeja.
Saharienne-takit, trenssitakit ja terävästi leikatut asut saivat yksivärisen, metallisen ilmeen. Vaccarello työskenteli materiaaleilla, jotka vaihtelivat organzasta kultakalvolla päällystettyyn lateksiin. Myös asusteet sisällytettiin teemaan, ja niissä oli filigraaniyksityiskohtia ja kenkiä käärmeenmuotoisilla koroilla. Näytös päättyi mustiin samettiasuihin, rikkoen kokonaan kultaisen ilmeen.
Teksti jatkuu kuvan jälkeen.
Alaïa ilman Pieter Mulieria: vaatimaton ensimmäinen askel
Ensimmäistä kertaa Pieter Mulierin lähdön jälkeen Alaïa esitteli uuden malliston oman studionsa toimesta. Mulier jätti jäähyväiset maaliskuussa viimeisellä mallistollaan ja on toiminut Versacen luovana johtajana heinäkuun 1. päivästä lähtien, ja hänen debyyttimallistonsa odotetaan ensi vuoden alussa. Seuraajaa ei ole vielä julkistettu: Richemontin omistama talo ottaa aikansa ja luottaa tällä hetkellä ateljeehensa ja sisäiseen suunnittelutiimiinsä. Talo palasi vanhaan Fondation Cartier -rakennukseen Boulevard Raspaililla, jossa myös Mulier jätti jäähyväisensä.
Alaïan SS27-mallisto osoittaa pääasiassa, kuinka talo pysyy uskollisena itselleen ilman vakituista suunnittelijaa. Studio valitsi tunnistettavia elementtejä: sileitä mustia takkeja pienillä, tiheästi asetelluilla napeilla; nahkahameita alaspäin kiertyvillä laskoksilla; ja uusia versioita neulemekoista pirteissä väreissä, kuten voinkeltaisessa. Viininpunaisessa nahkatakissa oli myös pehmeä, sisäänrakennettu korsettimainen ilme vyötärön ympärillä.
Tämä on pehmeämpi ja värikkäämpi lähestymistapa kuin Mulierin viimeinen mallisto maaliskuussa, joka oli karu, yksivärinen ja lähes ilman asusteita. Siinä missä Mulier etsi tarkkuutta ja toistoa, studio valitsee nyt tutun Alaïa-repertuaarin kevyemmällä otteella.
Tämä luova jatkuvuus on ristiriidassa epävakaamman taloudellisen tilanteen kanssa. FashionUnited raportoi aiemmin tänä vuonna Glitzin raportointiin perustuen, että Alaïan kasvu pysyy kannattamattomana parantuneesta kaupallisesta dynamiikasta huolimatta. Talo pysyy siten rakenteellisesti riippuvaisena Richemontin taloudellisesta tuesta.
Hermès hioo omia talon koodejaan
Myös Hermès pysyy lähellä omia koodejaan, mutta antaa niille SS27-mallistossa kevyemmän ja teknisemmän tunnelman. Vetoketju on toistuva elementti Nadège Vanhéen mallistossa, ja sitä käytetään hameiden pituuden säätämiseen, se kulkee nahkaisten blouson-takkien poikki tai esiintyy levenevien housujen lahkeissa. Erittäin pienet vyöt eivät toimi ainoastaan asusteina, vaan niistä tulee myös osa itse vaatteita. Mallisto leikittelee siten liikkeellä, ilmavuudella ja muuttuvilla silueteilla, kun taas materiaalit, kuten silkki, nahka ja verkko, säilyttävät talon ylellisen vetovoiman.
Teksti jatkuu kuvan jälkeen.
Mallisto tulee myös aikana, jolloin Hermès kohtaa haastavampia luksusmarkkinoita. Yhtiön liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla, mutta kysyntä Kiinassa pysyy paineen alla. Valmisvaatteiden ja asusteiden liikevaihto laski 2,5 prosenttia samalla kaudella. Tammikuussa Vanhée esittelee ensimmäisen haute couture -mallistonsa, kun taas Grace Wales Bonner on tästä kaudesta alkaen miestenvaatteiden uusi taiteellinen johtaja.
Louis Vuitton etsii uutta tasapainoa mittasuhteisiin
Louis Vuittonilla Nicolas Ghesquière siirtää painopisteen siluetista kevyempään tapaan leikitellä mittasuhteilla. Kun FW26-mallistossa hän esitteli korostettuja olkapäitä ja arkkitehtonisia siluetteja, SS27-mallistossa vartaloa muotoillaan useammin vyötärön ympärille. Röyhelöt, nappiyksityiskohdat ja vyöelementit korostavat keskivartaloa, kun taas loput siluetit pysyvät väljempinä ja juoksevampina.
Tämä muutos on linjassa malliston laajemman suunnan kanssa. Ghesquière, joka kuvailee itseään 'haarniskoiden' asiantuntijaksi, valitsee tällä kaudella tietoisesti keveyden ja yksinkertaisuuden. Tutut vaatekappaleet, kuten mekot, neuletakit ja blouson-takit, on valmistettu ohuista, juoksevista tai lähes paperimaisista materiaaleista.