Pariisin miestenmuoti panostaa maltillisuuteen

Pariisi – Pukuja, funktionaalisia vaatekappaleita ja vain vähän ylellisyyttä: sunnuntaina päättyvä Pariisin miesten muotiviikko omistautui pragmaattiselle ja riskittömälle talvikaudelle.

Vuoden 2025 jälkeen, jota leimasivat laajat taiteellisten johtajien siirrot ja lukuisat debyytit, tämä talvikauden painos on maltillisempi sekä sisällöltään että muodoltaan: näytöksiä on vähemmän eikä ensiesiintymisiä nähdä lainkaan.

"Kausi on ollut melko konservatiivinen, ilman mullistavia uutuuksia", analysoi Le Figaro -lehden miestenmuodin osaston päällikkö Matthieu Morge Zucconi AFP:lle.

"Elämme aikaa, jolloin mennään suoraan olennaiseen. Se näkyy näytöksissä", myötäilee Échos Week-Endin muotitoimittaja Astrid Faguer. Raskaan maailmantilanteen ja luksusalan taloudellisen epävakauden vuoksi brändit haluavat rauhoitella ja ovat haluttomia ottamaan riskejä, asiantuntijat arvioivat. Ensi talven trendi suosiikin varmoja valintoja, jopa nostalgiaa.

Puku vahvasti esillä

Puvun ja solmion yhdistelmä nousee yhdeksi catwalkien vahvimmista tunnusmerkeistä. Louis Vuittonilla Pharrell Williams esittelee siitä monimuotoisen paletin: yksi- tai kaksirivisiä, enemmän tai vähemmän vartalonmyötäisiä leikkauksia ja jopa bermudasortsien kanssa yhdistetyn version. Diorilla puku henkii vuoroin 1940-lukua pyöristetyillä olkapäillä ja väljillä housuilla, vuoroin 1960-lukua kapeilla housuilla ja lyhennetyllä bleiserillä.

Hermèsillä räätälöinti hyödyntää jaloja materiaaleja flanellista krokotiilinnahkaan, kun taas Sacai leikittelee klassisilla housuilla lisäämällä niihin röyhelöitä, jotka luovat illuusion kerrostetuista shortseista. Juun.J esittelee kukkakuvioisia, samettisia tai jopa väljien moottoripyöräilijän housujen kanssa yhdistettyjä versioita.

Myös ruutukuosit ovat laajasti esillä. Niitä nähdään niin Jeanne Friotin läpikuultavissa tartaanihaalareissa kuin Kolorin tartaani-paidoissakin.

Diorilla ikoninen Bar-takki uudistuu kukonaskelkuosissa. Louis Vuittonilla nähdään runsaasti Prince of Wales -ruudullisia pukuja, kun taas Officine Générale käyttää sitä klassisessa takissa. Kauden mukaisesti myös sadevaatteita on runsaasti, erityisesti Balenciagalla ja sen teknisillä sadetakeilla.

"Fantasia on muualla"

Väripaletti pysyy neutraalina (musta, harmaa, beige, ruskea) muutamin kirkkaammin vivahtein, kuten violetilla, jota nähtiin Diorista Vuittoniin sekä Issey Miyakella ja Etudes Studiolla.

GQ:n muotiosaston päällikön Adrien Communierin mukaan tämä hillitty tyyli heijastaa ennen kaikkea keskittymistä olennaiseen. "On todella nähtävissä ilmiö, jossa luodaan vaatteita nykyhetkeen, vaatteita, jotka kestävät aikaa ja arjen haasteita", hän huomauttaa.

Hänen mukaansa yleisö ja suunnittelijat eivät enää tavoittele nopeasti vanhentuvia kausituotteita, vaan ajattomia siluetteja. "On mahdotonta olla näkemättä tässä viittausta kansainväliseen tilanteeseen. Mielestäni tässä on jotain hyvin reagoivaa ja pragmaattista suhteessa siihen", hän arvioi.

Tässä kontekstissa "fantasia löytyy muualta", toteaa Astrid Faguer. Diorin punk-peruukeista Vuittonin nahkalippiksiin, Officine Généralen väärinpäin puettuihin baretteihin ja Rick Owensin makramee-naamioihin – "koskaan ei ole nähty näin paljon päähineitä", hän huomauttaa.

Myös silmälasit ovat esillä, niin Amirilla, Dries Van Notenilla, Juun.J:llä kuin Willy Chavarriallakin. Ylellisyys piilee yksityiskohdissa. Miesten siluetit koristellaan näyttävillä yksityiskohdilla: Diorilla nähdään strassikoristeisia hapsuolkatoppauksia, Dries Van Notenilla harmaaseen viittatakkiin upotettuja pieniä koruja... Nämä ovat kaikki näyttäviä yksityiskohtia, jotka korostavat asukokonaisuuksia rikkomatta kuitenkaan siluettien tasapainoa.