Milanon muotiviikko SS27: kattava katsaus mallistoihin ja tapahtumiin

Muotiviikko oli täynnä ristiriitaisuuksia. Se ulottui Dieselin 'performanssinäytöksistä', joissa esiintyi 200 tanssijaa marseillelaisesta (La)Horde-taiteilijakollektiivista, pienempiin brändeihin, kuten Biaginiin. Biagini on historiallinen made in Italy -nahkatuotemerkki, joka rakentaa asiakassuhteita intiimin ja intohimoisen tarinankerronnan kautta. Viikkoon kuului myös Vogue Worldin kaltaisia mediatapahtumia, jotka keskittyvät muodin 'suuriin nimiin' ja 'VIP-henkilöihin', sekä White Milanon kaltaisia messuosastoja, joissa tuotteet ja niiden takana olevat yrittäjät puhuvat puolestaan.

Lyhyesti sanottuna tänään 28. syyskuuta digitaalisilla näytöksillä päättyvä Milanon muotiviikko näytti tekevän tilaa kaikille. Mukana oli suuria ja pieniä merkkejä, show-bisnestä, debyyttejä (kuten Moschinon luovat johtajat Loris Messina ja Simone Rizzo) ja jäähyväisiä (Glenn Martens Dieseliltä).

Pääministeri Giorgia Meloni tapasi yrittäjiä

Tämä muotiviikko merkitsi myös pääministeri Giorgia Melonin virallista 'debyyttiä' muotijärjestelmässä. Hän osallistui Camera della Modan 23. syyskuuta järjestämälle gaalaillalliselle ja istui yrittäjien, kuten Frédéric Arnault'n (LVMH, Loro Pianan toimitusjohtaja), Luca de Meon (Keringin toimitusjohtaja), Andrea Guerran (Pradan toimitusjohtaja) ja Alfonso Dolcen (Dolce&Gabbanan toimitusjohtaja ja pääjohtaja) kanssa. Läsnä olivat myös Diego Della Valle (Tod's Groupin toimitusjohtaja ja pääjohtaja), Brunello Cucinelli (Brunello Cucinellin toimitusjohtaja ja luova johtaja), Remo Ruffini (Monclerin hallituksen puheenjohtaja), Gildo Zegna (Ermenegildo Zegnan hallituksen puheenjohtaja) ja Renzo Rosso (Otb Groupin toimitusjohtaja ja perustaja).

Italian muoti edustaa noin 5 prosenttia BKT:sta

”Italian muoti edustaa noin 5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja työllistää koko arvoketjussaan noin miljoona ihmistä. Se on myös aina ollut yksi made in Italy -käsitteen symboleista maailmanlaajuisesti. Syvien taloudellisten ja geopoliittisten muutosten aikana instituutioiden ja teollisuuden välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä maamme poikkeuksellisen perinnön vaalimiseksi ja vahvistamiseksi”, korosti Carlo Capasa, Camera Nazionale della Moda Italianan puheenjohtaja.

Lukujen mukaan tänään 28. syyskuuta päättyvän Milanon muotiviikon matkailukulutuksen vaikutus ylittää 219,5 miljoonaa euroa. Tämä on 8 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa 2025, mutta 1,4 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden helmikuussa. Ostoksiin käytetään 100,8 miljoonaa euroa, majoitukseen ja ruokailuun 85,4 miljoonaa ja liikenteeseen 32,9 miljoonaa.

Kävijöitä odotetaan lähes 141 000. Kansainvälisten vierailijoiden määrä on kasvanut 22 prosenttia, kun taas italialaisten kävijöiden määrä on laskenut 29 prosenttia. Arviot ovat peräisin Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianzan tutkimuskeskukselta ja perustuvat Istatin, Milanon poliisilaitoksen, Italian keskuspankin, Global Bluen (keskimääräiset kuittitiedot) ja Banca Ifisin tietoihin.

Prada Galleria on avattu

Viikon uutuuksiin kuului Prada Gallerian avaaminen Galleria Vittorio Emanuele II:ssa. Pradan muotitalon projekti kattaa kahdeksan kerrosta, jotka on omistettu vähittäiskaupalle, vieraanvaraisuudelle, taiteelle ja historialle.

Tila yhdistää ikonisen 1800-luvun gallerian keskeisen kahdeksankulmion kaksi puolta uuden maanalaisen käytävän kautta.

Miuccia Pradan johdolla kompleksi yhdistää yli vuosisadan perheen ja yrityksen historian ”perustavanlaatuiseen periaatteeseen, jonka mukaan Prada ei ole kiinteä identiteetti, vaan jatkuva tutkimusmatka, jota tukee vuoropuhelu taiteen, arkkitehtuurin, elokuvan, kulttuurin ja urheilun kanssa”.

Gallerian pääkerroksessa pysyvä näyttely Pradasphere havainnollistaa brändin historiaa sen perustamisesta nykypäivään. Pradaspheren rinnalla ovat laajennetut Prada Uomo- ja Prada Donna -liikkeet, Marchesi 1824 ja Osservatorio Fondazione Prada. Lisäksi on lisätty kerroksia, jotka on omistettu vain kutsutuille asiakkaille ja yksityisille vieraanvaraisuustiloille. Prada Galleria kokoaa nämä yhteiset teemat yhteen kohteeseen, joka on suunniteltu brändin tutkimushistorialle ominaiseen syvälliseen ja tutkivaan keskittymiseen.

Pradan naistenvaateliike, joka sijaitsee alkuperäisellä Fratelli Pradan paikalla, on laajentunut kellarikerroksella, joka on lähes kaksinkertaistanut sen näyttelytilan. Uudistetussa tilassa on naistenvaatemallistot, matkustustuotteille omistettu alue sekä kodin ja kauneuden tuotteita, joita ympäröivät historialliset seinämaalaukset ja arkistoesineet.

Kalenterissa 60 fyysistä näytöstä ja kaksi näyttelyä

Muotiviikon kalenteriin kuului 211 tapahtumaa, 60 näytöstä, joista 53 oli fyysisiä ja seitsemän digitaalisia, 93 esittelyä, joista kuusi ajanvarauksella, sekä 58 muuta tilaisuutta. Kulttuuritapahtumista erottui kaunis näyttely Palazzo Realessa, 'Dalí ja muoti'. Muoti on myös luovuutta, älyä ja ajattelua, ei vain numeroita, vaikka elämämme monimutkaiset ajat voivatkin saada meidät unohtamaan tämän. Näyttelyn järjesti Milanon kaupungin kulttuuritoimi, ja sen tuottivat Palazzo Reale, MondoMostre ja Civita Mostre e Musei yhteistyössä Fundació Gala-Salvador Dalín kanssa. Toinen merkittävä tapahtuma oli omistettu hollantilaiselle luovalle duolle, Viktor Horstingille ja Rolf Snoerenille.

Näyttely 'Viktor&Rolf. Spectrum' on esillä 22. marraskuuta 2026 asti 10 Corso Como -galleriassa. Se kattaa heidän debyyttiprojektinsa, kuten simuloidun brändin lanseerauksen Launch (1996) ja käsitteellisen hajuveden Le Parfum luomisen, aina viimeisimpään syys/talvi 2026-27 -mallistoon, Gilded age 2.0.

Näytöslavalla: vahvoja esityksiä Daniela Gregisiltä, Jil Sanderilta ja Emporio Armanilta

Ajaton Max Mara yhdisti seikkailuvaatteiden käytännöllisyyden lounge-asujen hienostuneisuuteen. Pellava ja kiiltävä gabardiini määrittävät malliston, jossa uudelleentulkittu safaritakki on tähti. Lantiolle laskostettuna ja solmittuna tai pitkänä ja liehuvana kuin pölytakki, ikoninen tutkimusmatkailijan takki tuo uudenlaista glamouria urbaanin viidakon sydämeen.

Simone Bellotti osoitti hienosti lahjakkuutensa kumoamalla Jil Sanderin koodeja, mutta samalla kunnioittaen niitä. Kurinalaisuus, tarkkuus, järjestys: kolme elementtiä, jotka luonnehtivat Jil Sanderia, Otb:n omistuksessa vuodesta 2021 ollutta brändiä. Nämä elementit hallitsivat Milanon näytöslavalla, mutta antoivat tilaa muutamille 'virheille', hauraudelle ja epätäydellisyydelle. ”Malliston luominen on kuin terapiaa. Purat asioita osiin ymmärtääksesi, mitä haluat säilyttää. Sitten kokoat ne takaisin yhteen”, suunnittelija totesi lausunnossaan.

Tuloksena on mallisto, joka lähtee liikkeelle univormun käsitteestä ja sitten poikkeaa siitä volyymeilla, laskoksilla, mittasuhteilla ja kerroksellisuudella. Kaiken ytimessä säilyvät kuitenkin räätälöinti ja tyyliharjoitus, joka alkaa kurinalaisuudesta.

Värit ovat neutraaleja, mutta tämä Jil Sanderin vuonna 1968 perustaman brändin kevät/kesä 2027 -mallisto ei ole väritön. ”Epäjohdonmukaisuuden edessä ymmärrät selkeämmin, mitä haluat”, Bellotti sanoo.

Seuraavassa SS27-mallistossaan Missoni keskittyi liikkeeseen. Pukeutuminen tapahtuu 'liikkeellä ollessa', lisäten tai vähentäen hetken mukaan, siirtyen paikasta toiseen miettimättä asua liikaa. Rypistettyreunainen hattu antaa suojaa; paksut sukat kietoutuvat jalkojen ympärille, vaikka sandaaleissa olisi ohuet remmit. Pitkät, sulavat muodot elävät rinnakkain leveiden, nilkasta koottujen housujen, pienten neuletakkien, takkien ja välttämättömien toppien kanssa. Asusteet ovat tietenkin tarkoituksella vääränlaiset.

Emporio Armani esitteli Armanin perheen suunnitteleman uusimman malliston, jossa naistenvaatteet olivat Silvana Armanin ja miestenvaatteet Leo Dell'Orcon käsialaa. ”Tietystä näkökulmasta yksi sykli on päättymässä, mutta toinen, paljon mielenkiintoisempi, on avautumassa”, Dell'Orco kertoi Ansalle. Itse asiassa Dario Vitalen nimitys Emporio Armanin ja Giorgio Armanin asusteiden luovaksi johtajaksi, joka astui voimaan välittömästi, on päivätty 16. syyskuuta. Hän on ensimmäinen Armanin perheen ulkopuolinen henkilö tässä roolissa.

Via Bergognonen teatterissa esitelty mallisto on luonteeltaan liikkeessä oleva vaatekaappi. Se on säiliö, vaihdon paikka, jossa maskuliininen ja feminiininen, muodollinen ja epämuodollinen, elävät rinnakkain ilman hierarkiaa. Se on myös vaatekaappi, joka asettaa etusijalle käyttäjänsä persoonallisuuden ja ilmaisukyvyn.

Happopesut ja kylmävärjäykset luovat epäsäännöllistä väriä; pellava jäljittelee kuluneiden vaatteiden pintoja trompe-l'œil-tekniikalla; seersucker on koverrettu ja rypistetty; laseroitu sametti muuttuu täplikkääksi; organzat kerrostavat läpikuultavuutta ja heijastuksia. Kaikessa on syvyyden ja muiston jälki. Kaikki leijuu, mutta säilyttää samalla kiinteyden ja rakenteen. Kevyys määrittelee vaatekaapin, sekä maskuliinisen että feminiinisen. Pellavat, eteeriset silkit, paitakankaat, viskoosi ja jersey ovat malliston tähtiä.

Lurex-kosketukset ja vesimäiset pinnat katkaisevat kerronnan taktiilisen sameuden. Räätälöinti ja läpikuultavuus, takit ja pienet liivit, leveät housut ja välttämättömät topit siirtyvät maskuliinisesta feminiiniseen ja päinvastoin. Väripaletti sisältää epäsäännöllisiä neutraaleja sävyjä ja mustaa. Asukokonaisuudet täydennetään suurilla laukuilla, köysi- tai kangastossuilla ja pienillä päähineillä.

Glenn Martens: ”Dieselillä juhlat ovat aina etusijalla. Se on osallisuutta, itseilmaisua, nautintoa ja kokemuksen demokratiaa”

Belgialaisen suunnittelijan Glenn Martensin uusin mallisto Dieselille iski täysin eri säveleen. ”Dieselillä juhlat ovat aina etusijalla. Se on osallisuutta, itseilmaisua, nautintoa ja kokemuksen demokratiaa. Mallisto on Dieselin ydin: häiritsevä, seksikäs, sulava, hauska. Olemme kaikki osa samaa asiaa: otetaan viimeinen yhteinen matka”, totesi Glenn Martens, Dieselin luova johtaja, joka nyt jättää brändin.

Näytöksen alku herätti eloon myös sarjan performanssiteoksia marseillelaiselta (La)Horde-taiteilijakollektiivilta. Yleisön joukossa 200 esiintyjää oli vuorovaikutuksessa vieraiden ja toistensa kanssa hellyydenosoituksin, suudelmin ja uskaliain teoin. Heidän toimensa, jotka saattoivat vaikuttaa spontaaneilta, ovat osa arkielämän 'peliä'. Mallistossa päivävaatteista tulee niin haluttavia, että ne haluaa pukea päälle kaikki kerralla: vahattu nahkatakki tikkauksilla varustetun bleiserin päällä, joka on puettu uurretun neuleen päälle, johon on yhdistetty verryttelypuvun kaulus ja paidan hihansuut. Nämä hybridikappaleet kulkevat läpi koko malliston. Denim-vaatteet on päällystetty ja sitten laserkäsitelty nahkamaisen vaikutelman saavuttamiseksi.

Guccilla näytöslavalla kävelivät snobi, kapinallinen aristokraatti ja eksentrikko

Viime päivinä myös Guccin näytöstä odotettiin suurella mielenkiinnolla. Store-näytös oli ensimmäinen mallisto, joka ilmaisi Demnan henkilökohtaisen vision firenzeläisbrändille. Vähittäismyymäläksi suunnitellussa tilassa esitetty mallisto ennakoi hänen estetiikkaansa tuleville Guccin liikkeille. Mallisto edustaa kaikkia niitä persoonallisuuksia, jotka ilmentävät Demnan Guccia: kapinallista aristokraattia, snobia ja eksentrikkoa.

Firenzestä Kiinaan: itämaiset brändit esiintyvät yhä useammin Milanossa. Tällä kertaa kohua herätti pääasiassa Futianin muotiteollisuus, joka on Guangdongin maakunnassa sijaitseva Shenzhenin kaupungin hallinnoima alue. Yhteistyössä Camera Nazionale della Moda Italianan kanssa ja Shenzhenin Futianin piirin kansanhallituksen erityisellä tuella kolme Futianin piiristä tulevaa brändiä esitteli SS27-mallistonsa. Laurèl, Idpan ja Yiner ovat kolme valittua merkkiä. Laurèl esitteli Atelier kevät/kesä 2027 -mallistonsa, jonka inspiraationa oli teema 'Ajan kerrokset'. Münchenissä vuonna 1978 perustettu ja alkuperäisenä muotokielenään Bauhausiin nojautuva Laurèl (nykyisin kiinalaisen Ellassay-konsernin omistuksessa, jonka pääkonttori on Shenzhenissä, Kiinassa) päätti tulla tänä vuonna Milanoon räätälöinnillään, joka edustaa sen ydinestetiikkaa. Mallistossa on pukuja, jotka rakentavat rationaalisen rakenteen arkkitehtonisten olkapäiden ja tarkkojen mittasuhteiden avulla, samalla kun ne sisältävät rennompaa laskostusta puhtaiden leikkausten sisällä, antaen tiukalle rakenteelle vapauden virrata luonnollisesti.

Muotibrändi Idpan puolestaan esitteli malliston, jonka inspiraationa oli teema 'Milanosta takaisin Milanoon'. Mallisto, nimeltään 'Kunnianosoitus käsityötaidolle – Moderni seesteisyys', löytää uudelleen manuaalisen työn lämmön ja arvon, nähden käsityötaidon ajattomana resurssina: elävänä perintönä, joka kattaa ihmisyyden, yhteiskunnan, taitotiedon, kulttuurin ja perinnön. Brändi on osa Shenzhen MyStyle -tekstiilikonsernia.

Nimeltään 'Luonnon jälki', Yiner-brändin kevät/kesä 2027 -mallisto, joka perustettiin Kiinassa vuonna 1996 ja on osa Yinger Fashion Groupia, ammentaa visuaalisesta arkistosta, jonka aika jättää luonnon muotoihin. Linjat kehittyvät säteittäisissä, ympäröivissä ja päällekkäisissä liikkeissä, siirtyen keveydestä syvyyteen, tyhjyydestä aineeseen ja tuoden mikroskooppisen ulottuvuuden arjen katseeseen. Kolmiulotteinen leikkaus niveltyy olkapäiden, vyötärölinjan ja helmojen kaarien ympärille; pehmeät linjat seuraavat kehon muotoja, kun taas epäsymmetriset rakenteet määrittelevät uuden järjestyksen poikkeaman ja tasapainon välillä.

Pohjimmiltaan italialainen, mutta kutsumukseltaan kansainvälinen on Daniela Gregisin mallisto, kapean segmentin brändi, joka on rakentanut vankan maineensa laadulle ja käsityötaidolle. Mallisto esiteltiin Oratorio della Passionessa, historiallisen Sant'Ambrogion basilikan vieressä. Vaatteet ovat kaikki vaaleissa sävyissä: maidonvalkoinen, kerma, vaaleanpunainen, keltaisilla välähdyksillä pitkissä silkkimekoissa, joissa on pyöreä pääntie ja empire-linja. Polvipituiset rypytetystä kankaasta valmistetut hameet ja yhteensopivat puserot saivat vapaasti tilaa, luoden hillityn ja hienovaraisen eleganssin. Laukut ovat pehmeitä, melkein kuin nyyttejä, sulautuen vaatteisiin. Marta Bortolotti, perustaja Daniela Gregisin tytär, on, kuten aina, taitavasti tulkinnut kankaiden laatua luovuudella. Hän muunsi malliston puettaviksi kappaleiksi: leveiksi housuiksi, väljiksi paidoiksi ja linjoiksi, jotka hyväilevät vartaloa, määritellen ylpeän luonteen, jonka ei tarvitse pröystäillä vaan tuntea olevansa harmoniassa luonnon kanssa.

Pellava, puuvilla, hamppu ja silkki ovat aurinkoisen malliston 'kantavia' materiaaleja, joka löytää ihanteellisen tilan kerrottavaksi Oratorio della Passionen pihalla. Tässä mallistossa näytöslavalla nähtiin myös hymyilevä Benedetta Barzini, 70-luvun ylistetty malli ja mielenkiintoinen kasvo muodin maailmassa.

Eilen sunnuntaina Giorgio Armani päätti fyysiset näytökset, kuten on jo perinne. Silvana Armanin suunnittelema mallisto oli vuorottelua selkeästi maskuliinisten takkien, joissa oli pitkänomaisia, sulavia muotoja, ja vartaloa myötäilevien linjojen välillä. Norsunluu, musta, kulta. Perhonen symboloi sekä naisten että merkin metamorfoosia, joka uudistuu pysyen samalla uskollisena itselleen ja luonteelleen.

Esittelyt: Blauer Glamista Palmatic Studioon, Benedetta Mia Formilli Fendin Roomassa perustamaan brändiin

Blauer esitteli Milanossa B.Glamin, naistenvaatteiden kapselimalliston SS27-kaudelle. ”Emme yleensä kohdista mallistojamme vain yhdentyyppiselle naiselle. Pukeudumme kaikenikäisiä naisia. B.Glamille kuvittelemme naisen, joka on 25-vuotias yhtä lailla kuin 40-vuotias, joka työskentelee, matkustaa, käy ulkona. Hän tuntee Blauerin laadun, mutta ei halua piilottaa vartaloaan teknisen untuvatakin sisään. Hän ei halua olla vain 'urheilullinen'. Hän haluaa käyttää urheilua viettelyn aseena. Hän on nainen, joka tietää, että teknisestä vaatteesta tulee seksikkäämpi kuin iltapuvusta, jos sen tekee läpinäkyväksi, kiiltäväksi, vartalonmyötäiseksi.” Näillä sanoilla Enzo Fusco, Fgf Industryn toimitusjohtaja, selitti B.Glamin kohdeyleisöä, kapselimallistoa, joka avaa uuden luvun brändin kehityksessä.

Mallisto on suunniteltu vakiinnuttamaan Blauer kansainvälisen naistenvaatemuodin premium-segmenttiin. Kapselimallisto, joka esiteltiin historiallisessa sisilialaisessa ravintolassa, jota kirkastivat lukuisat shokkipinkit hortensiat, edustaa hienojen kankaiden, teknisen innovaation, tyylillisen tutkimuksen ja premium-asenteen kohtaamista, tulkiten brändin DNA:ta uudelleen nykyaikaisen, hienostuneen ja erittäin muotitietoisen vision kautta. Kahdestakymmenestä naistenvaateasusta koostuva ja valikoiduissa kansainvälisissä liikkeissä jaeltava mallisto on brändin universumin 'eksklusiivisin' ilmentymä. Hinnasta Fusco huomautti: ”Päällysvaatteet ovat noin 450 euroa, kun taas muissa kategorioissa olemme tämän luvun alapuolella.” ”Mallisto on esitelty Italiassa, Saksassa ja Espanjassa, jotka ovat päämarkkina-alueitamme”, lisäsi Fusco, joka työskentelee jo uuden talvimalliston parissa, joka esitellään marraskuun puolivälissä.

Myös Palmatic Studio valitsi Milanon viralliseksi debyytikseen. Brändin perusti Roomassa vuonna 2022 Benedetta Mia Formilli Fendi, joka kuuluu Fendin suvun neljänteen sukupolveen ja on Franca Fendin veljentytär. ”Tuotanto on täysin italialaista”, sanoi Benedetta Mia Formilli Fendi, uuden itsenäisen naistenvaate- ja koruprojektin perustaja ja johtaja. Kevät/kesä 2027 -mallisto on nimetty 'Tunnit, yöstä valoon. Palmatic-naisen aika'. ”Se kertoo tunneista, joiden läpi hän kulkee, tiloista, jotka hän ottaa haltuunsa, ja tavasta, jolla hän muuttaa jokaisen päivän hetken itsensä ilmaisuksi”, Formilli Fendi selittää.

”Muoti oli aiemmin enemmän puhtaasti esteettinen asia; nyt se on sosiaalinen ilmiö, joka välittää viestejä ja kertoo ihmisten olemuksesta ja identiteetistä”, korosti Palmatic Studion perustaja ja lisäsi, että hänen brändinsä tiimi on täysin naisvaltainen, aivan kuten hänen perheensä tiimi, joka loi ja vei Fendi-brändin maailmalle.

Rooma on malliston lähtökohta ja jatkuva läsnäolo. Se on kaupunki, joka pystyy pitämään sisällään aikakausia, kurinalaisuutta ja vaistoa, monumentaalisuutta ja epätäydellisyyttä. Kuvasto ammentaa Lawrence Alma-Tademan maalausten leijuvasta valoisuudesta, klassisesta arkkitehtuurista, marmorista, laskostuksista ja hillitystä aistillisuudesta. Näitä viittauksia ei toisteta kirjaimellisesti, vaan ne käännetään Palmatic Studion nykyaikaiseen kieleen, jossa vartalo pysyy rakenteen keskipisteenä. Vartalonmyötäiset siluetit, laskostetut mekot, bodyt ja läpikuultavuudet saavat rinnalleen denimiä, paitoja, pukuja, päällysvaatteita ja rakenteellisempia vaatteita. Brändin koodit siirtyvät yöllisestä ulottuvuudesta laajempaan arkeen: aistillinen toppi käy vuoropuhelua räätälöityjen housujen kanssa, denim saa jännitettä silmukoista ja nyörityksistä, ja paita tai takki säilyttää saman energian kuin iltapuku. Rakenteet vaihtelevat läheisyyden ja sulavuuden, hallinnan ja liikkeen välillä. Laskostukset, leikkaukset, korsetit, rypytykset, höyhenet ja koruyksityiskohdat kulkevat läpi malliston toiminnallisina elementteinä vartalolle, eivät koskaan itsetarkoituksellisena koristeena. Paletti seuraa siirtymää varjosta valoon: musta, marmorinvalkoinen, norsunluu, vaaleansininen ja puuteriset sävyt. Roomalainen valo muuttuu suunnittelumateriaaliksi, valaisten pintoja, läpikuultavuuksia ja volyymeja sekä rakentaen jatkumon päivän ja yön välille.

Myös Hernolla oli runsaasti valkoista, kermaa ja mustaa. Hernon naistenvaatteiden SS27-mallisto juhlistaa kesäkautta vaatekaapilla, joka yhdistää keveyden, eleganssin ja toiminnallisuuden, kehittyen kolmen kerronnallisen universumin kautta: Origin, Excellence ja Advanced. Origin edustaa Hernon DNA:ta, jossa suorituskykyiset materiaalit, innovatiiviset rakenteet ja ikoniset yksityiskohdat määrittelevät sen olennaisuuden, hienostuneisuuden, monipuolisuuden ja nykyaikaisuuden.

Tämän vision tunnusmerkkinä on ultrakevyt trenssitakki, joka tulkitsee uudelleen kahdeksankymmentäluvun volyymit ja paletin hienostuneen hehkuvaikutelman ja eloisan väritutkimuksen kautta. Excellence ilmaisee Hernon äärimmäistä materiaalitutkimusta ja savoir-fairea.

Hienot kankaat, viimeistellyt työtavat ja nahkayksityiskohdat määrittelevät siluetteja, jotka ovat sekä olennaisia että hienostuneita. Esiin nousevat takki arvokkaasta, persikankuorimaisesta kankaasta, jossa on aidot nahkaiset soljet, sekä pellavamekko à jour -työllä, jotka korostavat käsityöperinnettä koristeellisella ja hienostuneella kielellä.

Lopuksi, Advanced ehdottaa modernistisesta arkkitehtuurista inspiroitunutta estetiikkaa, jossa tiukat muodot ja sulavat kankaat käyvät vuoropuhelua rakenteen ja liikkeen välisessä tasapainossa. Erityisprojekteista debytoi Herno D'Atelier, T-paitojen kapseli, joka on suunniteltu Italiassa ja käsintehty intialaisten mestarikäsityöläisten toimesta, jossa kirjailut, kristallit, höyhenet, origamit ja kolmiulotteiset työtavat muuttavat puuvillan 'puettaviksi esineiksi'.