Miksi liettualaiset suunnittelijat ammentavat perinteestä ja mikä myy ulkomailla

Harva suunnittelija käyttää vuoden oikeiden kankaiden etsimiseen, mutta juuri niin teki Inga Skripka. Nimeään kantavan malliston luoja ja perustaja vietti lähes vuoden matkustaen kotimaassaan Liettuassa etsien kutojia. ”Etsin kansanperinteemme jalanjälkiä ja nimikirjaimia, jäljellä olevia liettualaisia perinteitä”, hän kertoo FashionUnitedille 22 neliömetrin studiossaan Vilnassa.

Lähes yksikään hänen tapaamistaan naisista ei ollut enää työelämässä. Useimmat olivat syntyneet 1930-luvulla, heillä ei ollut läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, ja heidät tavoitti vain lankapuhelimella. Mutta Skripka huomasi, että maininta kiinnostuksesta heidän kudontaansa riitti yleensä kutsuun sisään. ”Haluan kertoa heidän tarinansa, historian ja kudonnan painoarvon.” Verutė oli poikkeus. 91-vuotiaana hän on viimeisiä, jotka yhä työskentelevät perinteisillä puukangaspuiilla. Hän kutoi elantonsa koko elämänsä ja kutoo nyt lähinnä täyttääkseen päivänsä. Hän olisi iloinen, Skripka sanoo, jos ihmiset yhä ostaisivat kudottuja kankaita kuten ennen vanhaan.

Skripka aloitti etsintänsä löydettyään laatikollisen edesmenneen isoäitinsä kutomia tekstiilejä. Vasta isoäidin kuoleman jälkeen hän ymmärsi, mitä tämä oli tehnyt ja mihin se hänet yhdisti: jäänne toisesta ajasta, jonka kanssa monilla vanhemmilla liettualaisilla ei ollut halua olla tekemisissä. Entisen neuvostovallan aikana maahan ei sallittu juuri lainkaan tuotantoa lännestä, joten kotitaloudet valmistivat paljon tavaroita itse, ja ”meitä edeltävä sukupolvi jotenkin vihasi kaikkia niitä kankaita”, Skripka sanoo. Mutta hän tunsi niihin erilaisen yhteyden ja ryhtyi toteuttamaan kankaita ainoalla kielellä, jonka hän osasi: ”Muutin ne vaatteiksi”, hän sanoo ja pitelee esillä yhteensopivaa asukokonaisuutta.

Vuosi Liettuan viimeisten kutojien etsinnässä

Hänen ensimmäinen, vuonna 2019 isoäidin kankaista valmistettu mallistonsa löysi yllättävän yleisön: nuoret. Heidän kiinnostuksestaan inspiroituneena hän alkoi kerätä lisää kankaita, jolloin ongelman laajuus selvisi. Hän oli alun perin odottanut löytävänsä maasta runsaasti yhä kankaita valmistavia kutojia, mutta ”se on itse asiassa kuoleva taito”, hän sanoo. Puhuttuaan lopulta yhteensä 16 iäkkään kutojan kanssa hän loi arkiston kankaista ja niiden takana olevista tarinoista. Hän on erittäin tietoinen siitä, että arkisto on rajallinen, ja käyttää jokaisen kangastilkun hyödyksi tehden pienemmistä paloista hattuja ja asusteita.

Monet kutojista olivat yllättyneitä, että hän ylipäätään halusi ostaa heiltä. ”Kukaan ei oikein arvosta kankaita heidän omissa kylissään”, hän sanoo, varsinkaan kun raha vaihtoi omistajaa jostakin heidän tekemästään. Kolmas mallisto sisältää dokumentaatiota Skripkan projektista, eräänlaista tarinankerrontaa, jokaisessa vaatekappaleessa. Jokaisessa tuotteessa on QR-koodi videoon naisista, jotka kutoivat kankaan, jotta ostajat voivat oppia lisää malliston perinnöstä ja toivottavasti tuntea kansallisylpeyttä, hän lisää. Kiinnostus käsitöihin Liettuassa on varmasti kasvussa. Onko kapasiteettia vastata siihen kaupallisessa mittakaavassa, on toinen kysymys.

Liettualainen muoti: pienet markkinat suuntaavat ulkomaille

Liettualaiset suunnittelijat Urtė Katiliūtėsta ja Juozas Statkevičiusista Agnė Kuzmickaitėen ja Kęstutis Rimdžiukseen ovat kaikki tietoisesti pyrkineet kansainvälistämään brändejään. Noin 2,8 miljoonan ihmisen kotimarkkinoilla se on järkevää, sillä niin pieni markkina ei voi tukea tai ylläpitää vakiintunutta brändiä. Siksi myös Vilnan muotiviikko, joka herätettiin henkiin vuonna 2025 25 vuoden tauon jälkeen, keskittyy antamaan kansallisille suunnittelijoilleen kansainvälisen alustan esitellä töitään.

Sen kokoisesta maasta tuleville suunnittelijoille kulttuuriperintöön tukeutuminen voi olla selkeä erottautumistekijä. Mutta missä määrin se on kaupallinen etu? Myykö ulkomailla liettualainen perinne ja käsityö, vai se, että jokin on valmistettu Liettuassa?

Kudonta: käsityötaito, jolta puuttuu jatkajia Liettuassa

Kutojien puute Liettuassa on johdonmukaista kaikilla aloilla. Liepa Marija Gradauskaitė, suunnittelija, joka valmistaa veistoksellisia huonekaluja liettualaisesta pajusta, arvioi, että noin 200 kutojaa työskenteli aikoinaan neuvostoajan tuotantokollektiiveissa. Nykyään heistä on elossa 20–30, ja tuskin kukaan enää kutoo, hän kertoo FashionUnitedille kahvin ääressä. Hänen oma pajuntoimittajansa, entinen kutoja itsekin, jätti käsityön kokonaan ja siirtyi kasvattamaan pajua kutojien kysynnän laskiessa. Gradauskaitė aloitti tekniikan vasta opettajan kannustettua häntä kokeilemaan sitä ja on viettänyt viime vuodet oppien luonnonmateriaalin kanssa työskentelyn saloja. Kysyttäessä, miksi hän päätti jatkaa hiipuvaa käsityötä, hän vastaa: ”Näyttääkseni maailmalle, että olemme olemassa ja teemme täällä kauniita, ainutlaatuisia asioita.”

Tekstiilitaiteilija Gintarė Murauskienė, joka työskentelee taiteilijanimellä Knitomanija, heijastaa tätä katoa uusimmassa projektissaan. ”Nykstančios rūšys” (Uhanalaiset lajit) -niminen projektinäyttely avattiin viime kuussa Vilnan yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Vingisin puistossa ja rinnastaa perinteisen käsinneulonnan katoamisen Liettuan punaisessa kirjassa lueteltujen kasvien häviämiseen. Projektiin Murauskienė kutsui 50 neulojaa yhteisöstään neulomaan yhdessä kukkaniityn, joka jäljittelee suojeltua kotoperäistä monivuotista kasvia mohairista. ”Valitsin mohairin, koska se on pörröinen lanka, ja se jäljittelee kukkien silkkisiä karvoja”, hän kertoo FashionUnitedille Vilnan kasvitieteellisessä puutarhassa.

Murauskienė suosii luonnonkuituja näyttelyissään ja henkilökohtaisissa töissään. ”Mielestäni meillä on tarpeeksi polyesteriä”, hän sanoo ja huomauttaa, että itsenäisenä luojana hän voi valita, mitä materiaaleja hän käyttää ja maksaa enemmän paremmista, kestävimmistä kuiduista, toisin kuin suuret brändit ja vähittäiskauppiaat, joiden on pidettävä yleiskustannukset mielessä. Liettuassa on omia villatyyppejä ja lammasrotuja, hän lisää, jotka tarjoavat erilaisia tarinoita kerrottavaksi. Langan tuottaminen on toinen asia: paikallinen kehrääjä, hänen ystävänsä, mainitsi äskettäin raivonpuuskassa aikovansa polttaa rukkinsa, koska perinteiseen kehräämiseen käytetty työ ja vaiva ei enää kannata. Sama laskelma, ovatko käytetyt tunnit tuoton arvoisia, on se, joka lopulta saavutti brändin, joka oli rakennettu näiden tuntien varaan.

Esimerkkinä The Knotty Ones. Liettualainen luksusneulebrändi, jonka kolme ystävää perustivat alun perin vuonna 2014, rakensi brändinsä nimen ja maineen nimenomaisesti liettualaisen perinteen mukaiselle neulonnalle, työskennellen yli 40 neulojan kanssa, jotka työskentelivät kodeistaan maaseudulla. Vuonna 2023 The Knotty Ones sai 250 000 euron siltarahoituksen Coinvest Capitalilta, tavoitteenaan käyttää rahat kasvuun ja laajentumiseen Yhdysvaltoihin. Mutta alle kolme vuotta myöhemmin se nimitti Hilcon valvomaan mahdollista myyntiä, kamppailtuaan kuluttajien menojen laskun ja investointipääoman saannin vaikeuksien kanssa, jotka vaikuttivat suorituskykyyn.

Murauskienė oli puolivälissä uusimman projektinsa työstämistä, kun hän kuuli uutisen. Omistajien ystävänä installaation preussinsiniset kukat olivat The Knotty Onesin neulojien tekemiä. ”On vaikea ansaita kunnollista elantoa, ja lopulta toiminnan pyörittäminen oli heille liian kallista”, hän sanoo. Siksi Murauskienėllä ei ole pyrkimyksiä avata kauppaa tai tuottaa ja myydä mallistoja. ”Kun yrittää skaalata ja myydä, asiat voivat päättyä kuten The Knotty Onesilla”, hän sanoo. Sen sijaan hän avaisi mieluummin studion tai työpajan jonnekin Vilnaan, joka toimisi yhteisökeskuksena, jossa neulojat voivat kokoontua ja jakaa rakkautensa luomiseen. ”Kun teet jotain omin käsin, nautit siitä pidempään. Et heitä sitä pois yhden tai kahden kauden jälkeen. Voit säilyttää sen 10, 20 vuotta, perintökalleutena. On melko normaalia, että neule kestää niin kauan, kun se on erittäin laadukas.” Liettualaiset brändit, joilla on kansainvälistä ulottuvuutta, eivät myy perinnettä. He myyvät pellavaa.

Pellava: kangas, joka myy kaikkialla

”Pellava on erottuva kuitu, ja me osaamme työstää sitä, kun taas maailma on yhä kiinnostunut siitä”, sanoo Vaida Ribinskaitė, hidasta muotia edustavan Son de Flor -merkin toinen perustaja, FashionUnitedille lounaalla. Yhdessä siskonsa Indrėn kanssa he perustivat brändin vuonna 2017, ja Ribinskaitė myöntää, etteivät he koskaan pyrkineet luomaan pellavabrändiä. ”Kun aloitimme brändimme, se oli hyvin orgaanista. Ei niin, että meillä olisi ollut liiketoimintasuunnitelma, jossa sanottiin: 'Okei, teemme ajattomia mekkoja pellavasta.' Pikemminkin halusimme vain tehdä ajattoman mekon.” Ensimmäinen heidän tekemänsä mekko, joka oli saanut inspiraationsa heidän äitinsä suosimasta mekosta, oli itse asiassa valmistettu puuvillasta. Mutta kun hän tajusi, että Liettuassa oli erittäin vahvoja pellavantuottajia, asiat loksahtivat paikoilleen. Oman brändinsä lisäksi Ribinskaitė listaa Not Perfect Linenin ja MagicLinenin muina liettualaisina brändeinä, joilla on kansainvälinen seuraajakunta. ”On luultavasti helpompaa päästä maailmanlaajuiselle muotikentälle pellavan kautta kuin vain jonkin erittäin siistin designin kautta”, hän sanoo nauraen.

Son de Florin etu on pikemminkin teollinen kuin kulttuurinen. Ribinskaitė mainitsee maassa kolme mittakaavaltaan merkittävää vientiin suuntautunutta tuottajaa. Hänen oma toimittajansa on vain viidentoista minuutin päässä Son de Florin toimistosta Kaunasissa. Brändille työskentelee noin 20 ihmistä, joista seitsemän tuotannossa, ja kumppaniompelimo sijaitsee myös Kaunasissa. Mitään ei suoratoimiteta. Son de Florin läheisyys toimittajiinsa on kaupallinen työkalu yhtä paljon kuin kunnianosoitus brändin juurille. Se antaa brändille mahdollisuuden aloittaa pienesti ja reagoida nopeasti siihen, mikä myy. Samalla se antaa asiakkaille mahdollisuuden vastata siihen, mistä he pitävät ja mistä eivät. Kun Son de Flor testasi viime vuonna ulkomailta hankittua vaihtoehtoista pellavaa muutamissa malleissa, brändin uskollinen yhteisö huomasi eron nopeasti. ”Ei, tämä ei ole sitä pellavaa, jonka tunnemme ja josta pidämme. Miksi ette palaa entiseen?” He pystyivät sanomaan sen heti, joten brändi peruutti päätöksen ja kantoi taloudellisen iskun.

Vaikka Son de Flor on läpikotaisin liettualainen brändi, voisi luulla, että sillä on suuri kannattajakunta maassa, mutta suurin osa sen asiakkaista on kansainvälisiä. Liettua itsessään on tuskin lainkaan markkina-alue brändille. Yhdysvallat vastasi noin 60 prosentista myynnistä ennen viime vuoden tullimuutoksia ja on nyt lähempänä 40 prosenttia, mikä on niin vakava pudotus, että oli kuukausia, jolloin Ribinskaitė kyseenalaisti, pystyisivätkö he maksamaan kaikille palkat kuun lopussa. ”Tänä vuonna olemme keskittyneet saamaan jalkamme takaisin maan pinnalle, ja onnistuimme siinä”, hän lisää.

Yksi tätä auttanut tekijä on se, miten Ribinskaitė näkee brändin ja sen etiketin. ”Kun aloitimme, keskustelimme siitä, pitäisikö meidän sanoa 'Made in Lithuania'. Silloin ajattelimme, että ihmiset ajattelisivat: mikä on Liettua? Jokin kolmas maa? Mikä on laatu?” Mutta nyt, lähes vuosikymmen myöhemmin, hän oppii olemaan ylpeä siitä etiketistä. Hänen kansallisylpeytensä johtuu osittain maan omasta markkinoinnista ja laajemmasta kääntymisestä pois pikamuodista.

Brändi kasvaa keskeisillä Euroopan markkinoilla, kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, mutta Ribinskaitė on hyvin tietoinen katosta. Pellava kankaana ei kulu nopeasti, mikä tekee siitä hänen sanojensa mukaan ”liian hitaan talouden vauhtiin”. Son de Florin kaltaiset brändit, jotka ovat rakentaneet identiteettinsä sen ympärille, eivät todennäköisesti skaalaudu nopeasti, mutta se ei ole rajoite, jota hän pyrkisi välttämään. ”Ehkä pellavaa ei ole tarkoitettu skaalautumaan”, hän pohtii.

Ribinskaitė ei haaveile kansainväliseksi monialayritykseksi kasvamisesta tai liiketoimintansa kolminkertaistamisesta vuoden sisällä. Mutta jos Son de Flor jonain päivänä harkitsisi tuotantonsa siirtämistä Intiaan tai muualle ulkomaille laajentumisen jatkamiseksi, se ei olisi päätös, jota he tekisivät kevyesti. Hän tekisi sen vain täydellä avoimuudella ja viestinnällä yhteisölleen siitä, mikä muuttuu ja miksi. ”Jokainen brändi luultavasti aloittaa hyvillä aikeilla”, hän sanoo. ”Sitten he ehkä saavat pääomasijoituksen, muita ihmisiä tulee mukaan, on erilaisia visioita, ja joskus unelmasi ei ole enää todella sinun.”

Kyse on kapasiteetista, ei kiinnostuksesta

Liettualaista muotia vie eteenpäin ulkomailla alkuperä. Pellava, paikallinen tuotanto, etiketti kauluksessa. Perinteisten käsitöiden säilyttäminen ei ole vielä kääntynyt ulkomailla vastaavalla tavalla menestykseksi, suurelta osin siksi, että sitä ei ole tarpeeksi skaalattavaksi. Osa siitä voi liittyä lähempänä kotia olevaan esteeseen, Gradauskaitė huomauttaa. Neuvostoliitosta itsenäistymisen jälkeen vuonna 1990 ihmisten on edelleen vaikea erottaa, mikä on aitoa liettualaista ja mikä oli pakotettua, mikä jättää maalle monimutkaisen suhteen omaan menneisyyteensä. ”Joskus on vaikea edes saada ihmisten huomiota katsomaan vanhoja käsitöitä, vanhoja perinteitä”, hän toteaa.

Hänen vastauksensa tämän ratkaisemiseksi ei ole vain säilyttäminen tai näiden käsitöiden jatkuva harjoittaminen. ”Jotta jotain todella pidetään elossa, on omaksuttava muutokset, ehkä jopa työnnettävä sitä hieman eteenpäin.” Skripka, Gradauskaitė ja Murauskienė tekevät kukin sitä omalla tavallaan, ja nuorempi luojien ryhmä seuraa heitä kudontaan, neulontaan ja kierrätykseen, messuilla ja harrastuksena – mutta tähän mennessä mikään siitä ei riitä täysin brändin tarpeisiin.