Enemmän ihoa kuin hypeä: Milanon miestenmuoti taistelee relevanssistaan

Ei ole salaisuus, että miestenmuoti saa harvoin osakseen samanlaista huomiota kuin naistenmuoti. Milanon miestenmuotiviikot ovat aina olleet hillitympiä, jääden kaupungin näyttävän naistenmuotikalenterin ja Pariisin yhä kunnianhimoisempien suurtuotantojen varjoon. SS27-kausi kuitenkin kärjisti tätä epätasapainoa entisestään. Kausi oli niin harvaan miehitetty, että poissaoloista itsestään tuli uutinen, joka nosti esiin epämiellyttävän kysymyksen: onko miestenmuoti hylännyt Milanon?

Vastaus oli luettavissa jo ennen Milanon muotiviikon virallista päättymistä, kun alan huomio siirtyi Pariisiin. Milanolle tämä on enemmän kuin pelkkä sivuhuomautus. Se paljastaa perustavanlaatuisen ongelman, sillä kilpailussa huomiosta, yleisöstä ja kulttuurisesta relevanssista kaupungin on yhä vaikeampi sitouttaa kansainvälistä muotikenttää loppuun asti. Pariisi hyötyi tästä välittömästi. Samalla kun Milanon vetovoima heikkeni, ala kokoontui jo ennen sen virallista päättymistä Pariisin miestenmuotinäytösten avaukseen, jonka aloitti Louis Vuitton.

Onko sekoitettu formaatti tehnyt miestenmuotiviikosta tarpeettoman?

Vastaavanlaisia suuria spektaakkeleita nähtiin Milanossa harvoin. Osa huomiosta siirtyi jopa kokonaan virallisen kalenterin ulkopuolelle. Yksi Italian puhutuimmista miestenmuodin esittelyistä ei tällä kaudella tapahtunut Milanossa, vaan jo Firenzessä Pitti Uomo -messuilla. Siellä Simone Rocha debytoi ensimmäisellä itsenäisellä miestenmallistollaan ja sai aikaan paljon vastakaikua. Vastaanotto oli osin selvästi voimakkaampi kuin moniin Milanon ohjelman esityksiin.

Lisäksi alalla tapahtui henkilöstömuutoksia, kuten Adrian Appiolazan lähtö Moschinolta ja hänen nopea korvaamisensa Sunnein perustajilla Loris Messinalla ja Simone Rizzolla. Yksi viikon merkittävimmistä keskustelunaiheista ei siis syntynyt itse näytöksistä, vaan niiden ympäriltä, mikä viittaa huomion siirtymiseen virallisesta ohjelmasta sen taustalla oleviin liikkeisiin.

Milano houkutteli kuitenkin paikalle merkittävän joukon kansainvälisiä brändejä. Tavallisesti New Yorkissa tai Pariisissa esiintyvä Thom Browne esitteli mallistonsa kaupungissa ensimmäistä kertaa, newyorkilainen ikoni Ralph Lauren palasi toiselle kaudelle, ja Paul Smith jatkoi läsnäoloaan Milanossa jätettyään Lontoon taakseen. Paperilla nämä ovat merkittäviä lisäyksiä. Käytännössä ne eivät kuitenkaan ole muuttaneet perustavanlaatuisesti käsitystä viikosta. Prada on edelleen ainoa kotimainen vakio, joka pystyy luomaan sitä ennakko-odotusta, joka aikoinaan määritteli Milanon miestenmuodin pääkaupungiksi.

Esittelyistä ei kuitenkaan ollut pulaa, mutta tämä esitysmuoto puhuttelee luonnostaan suppeampaa yleisöä ja aiheuttaa harvoin samanlaisia kulttuurisia jälkivärinöitä kuin runway-spektaakkeli. Ne ovat tehokkaita, kaupallisesti järkeviä ja yhä enemmän linjassa sen kanssa, miten brändit haluavat nykyään toimia. Samalla ne myötävaikuttavat hiljaisempaan, vähemmän näkyvään muotiviikkoon, joka toimii kaupallisena alustana, mutta jättää kulttuurisena tapahtumana tuskin jälkeäkään.

Osa tästä kehityksestä heijastaa muotimaailman syvempiä rakenteellisia muutoksia. Miesten- ja naistenmuodin rajojen hämärtyessä sekanäytöksistä on tullut standardi. Monille brändeille kalenterien erottaminen ei ole järkevää luovasti eikä kaupallisesti. Yhteinen esitys tarjoaa tehokkuutta, yhtenäisyyttä ja selkeämmän brändimaailman.

Kumulatiivinen vaikutus on kuitenkin vähemmän positiivinen. Jokainen päätös integroida miestenmuoti laajempaan näytökseen poistaa yhden kiintopisteen miestenmuotikalenterista. Ajan myötä tämä heikentää sitä tiiviyttä, josta itsenäinen muotiviikko elää, ja kiihdyttää kierrettä, jossa vähemmän näytöksiä johtaa vähäisempään määrään alan vierailijoita, mikä puolestaan heikentää koko viikon relevanssia.

Vähän hypeä runsaasta paljaasta ihosta huolimatta

Vaikka SS27-kaudelta puuttuikin se näytösten tiheys, joka aikoinaan leimasi Milanon miestenmuotia, mallistoissa oli kuitenkin havaittavissa selkeä esteettinen muutos – kehon paluu keskiöön.

Koko viikon ajan suunnittelijoiden kasvava kiinnostus oli ilmeinen: miehen vartaloa ei enää haluttu piilottaa, vaan tuoda esiin. Vuosien oversized-räätälöinnin ja rentojen siluettien jälkeen luovat johtajat ovat SS27-kautta varten selvästi tehostaneet pyrkimyksiään tehdä miehen kehosta näkyvän.

Mikroshortsit, vartalonmyötäiset neuleet, läpikuultavat kankaat ja avoimina pidetyt paidat toistuivat mallistoissa ja korostivat uutta keskittymistä kehollisuuteen. Tuloksena ei kuitenkaan ollut yhtenäistä siluettia, vaan kirjo idealisoituja kehonkuvia.

Jotkut mallistot, kuten Dolce & Gabbanan, korostivat tietoisesti lihaksikkaita vartaloita, kun taas Prada kehitti selvästi hoikemman, pelkistetyn slim-line-siluetin – muodon, joka on viime kausina suurelta osin puuttunut miestenmuodista ja joka nähtiin tässä terävyydessään viimeksi 2000-luvun alussa.

Näiden ideaalien rinnakkaiselo heijastaa laajempaa kulttuurista muutosta: maskuliinisuutta ei enää määrittele yksi hallitseva ihanne, vaan kilpailevat, usein ristiriitaiset kehonkuvat. Tämä kehitys muistuttaa malleja, jotka ovat jo pitkään leimanneet naistenmuotia. Kasvava odotus kehon kuratoinnista, optimoinnista ja visuaalisesti luettavaksi tekemisestä on nyt saapunut täysimääräisesti myös miestenmuotiin. Sosiaalinen media on vahvistanut tätä dynamiikkaa jatkuvalla idealisoitujen miesvartaloiden virralla, ja catwalkista on jälleen tullut näyttämö, jolla juuri näitä ideaaleja käsitellään.

Tuloksena on miestenmuoti, jota ei enää määrittele ainoastaan vaatetus, vaan sen alla oleva keho, joka on tehty näkyväksi, muovattavaksi ja ulkoisten kuvamaailmojen normittamaksi. Mutta niin selvästi kuin tämä muutos oli luettavissa mallistoista, se ei kuitenkaan onnistunut peittämään sitä rakenteellista kysymystä, joka leimasi SS27-kautta alusta alkaen: onko miestenmuoti hylännyt Milanon?

Vielä vastaus on ei. Mutta merkit tiivistyvät. Kun relevantit keskustelut syntyvät ohjelman ulkopuolella, kun ala lähtee liikkeelle ennen viikon päättymistä ja kun vain harvat muotitalot kantavat relevanssin taakkaa lähes yksin, on muotiviikko menettänyt painopisteensä, riippumatta siitä, kuinka monta näytöstä virallisesti kalenterissa on.

Milano esittelee yhä miestenmuotia, mutta muovaa sitä yhä harvemmin. Ja niin kauan kuin tilanne pysyy tällaisena, tämä kysymys ei vaimene.