Pitti Uomo: Firenzestä kantautuu hienostunut tuoksu

Tällä viikolla Pitti Uomo -miestenmuotimessuilla brändit tarjosivat ensivilauksen tulevista syksy/talvi 2026 -mallistoista. Tämän kauden messuilla Firenzessä 758 brändiä esitteli mallistonsa, ja näistä 47 prosenttia oli ulkomailta – enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kasvavaa kansainvälistä läsnäoloa vahvistivat vierailevat suunnittelijat, kuten japanilaiset Soshiotsuki ja Shinyakozuka, sekä pariisilainen Hed Mayner. Sitä tukivat myös eri alueille, kuten Kiinalle, Etelä-Korealle ja Skandinavialle, omistetut osastot.

Pittin kansainvälinen merkitys kasvaa Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen ostajien määrän noustessa

Näytteilleasettajien kokonaismäärä oli sitä vastoin pienempi. Viime tammikuussa näytteilleasettajia oli 770. Raffaello Napoleone selitti FashionUnitedille, että tämä johtui osittain pienemmästä näyttelyalueesta, sillä messualueella on käynnissä rakennustöitä useissa paikoissa.

Messujärjestäjän toimitusjohtaja työskentelee jatkuvasti tiiminsä kanssa optimoidakseen eri formaatteja. Tulevaisuudessa tämä voisi tarkoittaa Pitti Bimbo -lastenmuotimessujen integroimista miestenmuodin konseptiin. Napoleone totesi syyksi sen, että monet molempia sektoreita kattavat ostajat valitsevat yhden tapahtuman sen sijaan, että matkustaisivat Firenzeen kahdesti. Lisäksi kansainvälistä painopistettä on tarkoitus laajentaa entisestään.

Kaiken kaikkiaan messujen johtaja veti positiivisen johtopäätöksen torstai-iltapäivänä, kun kaksi vilkkainta päivää oli ohi. Napoleonen lausunnon mukaan kansainvälisten kävijöiden määrä torstai-iltapäivänä saavutti saman tason kuin tammikuun 2025 messuilla, jolloin luku oli 5 000.

”Ottaen huomioon monet kansainväliset jännitteet ja markkinoiden varovaisen liikehdinnän, tämä on erittäin merkittävä tulos”, sanoi Pittin johtaja.

Messuilla vahvasti edustettuina olleista maista ostajien määrä kasvoi Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Alankomaista, Turkista, Japanista ja Kreikasta. Saksassa, Espanjassa ja Ranskassa kirjattiin lievää laskua. Myös italialaisten ostajien määrä on laskenut Firenzestä saatujen tietojen mukaan. Alustavien arvioiden mukaan lopullinen luku on noin 7 600 henkilöä.

”Tämä vastaa, emme saa unohtaa, sitä haastavaa kuvaa, jonka markkinatarkkailijat maalaavat kansallisesta jakelusta ja vähittäiskaupasta”, Napoleone sanoi. Samaan aikaan kasvua kirjattiin Pohjois-Euroopasta ja kauempaa, kuten Brasiliasta, Meksikosta, Israelista ja Kanadasta, saapuneiden kävijöiden määrässä.

Napoleonelle vuosi 2026 on edelleen suuri kysymysmerkki, erityisesti viimeisimpien geopoliittisten muutosten vuoksi. Messujen ilmapiiri oli kuitenkin positiivinen. Tämä siitä huolimatta, että brändit ja vähittäiskauppiaat ovat siirtymässä kriittiseen vaiheeseen tulevina viikkoina, kun uhkina ovat varovainen kuluttajakäyttäytyminen ja suhteellisen lämmin talvi. Vielä torstainakin, kahden erittäin kiireisen päivän jälkeen, kävijämäärät halleissa ja koko alueella pysyivät korkeina. Keskeisiä teemoja olivat 'uudistunut juhlapukeutuminen' ja sopeutuminen vaihteleviin sääolosuhteisiin, mikä myös pelasi brändien pussiin.

Uudistunut juhlapukeutuminen

Kuten viime kausina on nähty, yhä useammat klassiset brändit suosivat 'kokonaisilmettä'. Ne keskittyvät ”mix and match” -periaatteeseen, kuten Roy Robson kuvailee. Pukua käytetään pohjana, jossa takki korvataan toisinaan rennolla paitatakilla tai blouson-takilla, kertoo Fabrizio Rojas, lüneburgilaisen miestenvaateasiantuntijan Saksan myyntitiimin johtaja. Erilaiset, teknisemmät kankaat tai tyylit, kuten vakosametti ja kukonaskelkuvio, tarjoavat lisämahdollisuuksia uuteen vaatekaappiin.

Paita-asiantuntija Olymp, joka ei enää esittele juhlapaitamallistoaan ja rennompaa Casual-mallistoaan erikseen edistääkseen 'uuden juhlapukeutumisen' konseptia asiakkaille, esitteli muun muassa kashmir-paitatakkeja ja japanilaisia neulepaitoja sekä vakosamettipuvun elegantissa bordeaux'n punaisessa sävyssä. Elias Banai, Olymp Signaturen Pohjois-Saksan aluemyyntipäällikkö, vahvisti, että saksalaisyritys pystyi pitämään hintatasonsa ennallaan tällä kaudella.

Vakosametin ohella flanelli ja pystyraidat olivat suosittuja teemoja monilla brändeillä, klassisista ilmeistä streetwear-merkkeihin. Jälkimmäiset pyrkivät yhä enemmän eroon stereotypioista ja omaksumaan viimeistellymmän tyylin. Hyvä esimerkki on Prohibited, joka leikittelee preppy- ja 'old money' -estetiikalla nykyisessä ”Back in the Days” -mallistossaan, kuten aiempinakin kausina, eksymättä kuitenkaan liian kauas klassiseen miestenmuotiin. Berliiniläismerkki ilmentää urheilullista vintage-tunnelmaa, ja siihen kuuluu rentoja jalkapallopaitoja, neulottu verryttelypuku, metsästyshenkinen vahakangastakki, flanellipaita ja tyylikäs raidallinen paita.

Bielefeldiläinen paita-asiantuntija Seidensticker näyttää myös sekoituksen klassista ja modernia nuorekkaammassa Studio-linjassaan. Vaikka toinen puoli ammentaa inspiraatiota päälinjan paidoista antaen niille raikkaan silauksen, myös uudet elementit, kuten villa takeissa ja hopeanhohtoiset metalliosat, jotka aiemmin puuttuivat mallistosta, ovat saamassa suosiota. Luovan johtajan Marc Biggemannin mukaan rennot, vajaamittaiset puvunhousut ovat tällä hetkellä myydyimpien tuotteiden joukossa.

Värien osalta bordeaux erottui tyypillisten, hillittyjen sävyjen rinnalla. Tätä väriä nähtiin paitsi Studio Seidenstickerillä myös monilla muilla brändeillä, kuten tanskalaisella Anerkjendtillä, saksalaisella miestenvaatemerkillä Dresslerillä, päällysvaatebrändeillä Woolrich ja Superdry sekä Roy Robsonilla ja Olympilla.

Väriä käytettiin puolivetoketjullisissa neuleissa, jotka ovat kauden avaintuote. Urheilullisen rennosta eleganttiin ulottuva neule löytää paikkansa kaikkialla ja avaa lukuisia stailausmahdollisuuksia kerrospukeutumiseen.

Ratkaisuja päällysvaatteissa

Kerrospukeutuminen on myös monien miestenvaatemerkkien vastaus vaihteleviin sääolosuhteisiin. Erityisesti brändit, joilla ei ole vahvoja päällysvaateambitioita, valitsevat kevyempiä takkeja, kuten Roy Robson osoitti osastollaan.

Kerroksellista ilmettä hyödyntävät myös päällysvaateasiantuntijat, kuten Bogner todistaa. Müncheniläinen vaatetusyritys esitteli useita huippulookeja, jotka hämärsivät hiihto- ja valmisvaatteiden välistä rajaa. Aluskerrastoja ja poolokauluksia nähtiin paitatakkien ja erilaisten urheilullisten takkien alla. Malliston erottuvin asu oli farkkukankainen hiihtotakki ja siihen sopivat housut, jotka oli varustettu kaikilla rinteeseen tarvittavilla toiminnoilla, selitti Michael Wrobel, Bognerin vähittäiskaupan johtaja.

Päällysvaatemerkki Halo, joka on osa tanskalaista urheiluvaateyritys Hummelia, debytoi Pitti Uomossa tuoden mukanaan uuden premium-kapselimallistonsa ”Special Force Lab”. Merkin vedenpitävä, punainen untuvatakki kiinnitti kaikkien huomion ja sai jopa kävijät ottamaan kuvia kampanjakuvien kanssa, kertoi brändijohtaja Nicolaj Tolstrup.

Tutkimus ja innovaatio olivat Napoleonen mukaan tämän kertaisen messutapahtuman ”keskeisiä teemoja”. Erityisesti useat takkiasiantuntijat osoittivat tämän. Kiinalaisessa ”China Wave” -paviljongissa vaatekonserni Septwolves esitteli joitakin uusista takkiteknologioistaan. Näihin kuuluvat puhallettava huppu, joka voidaan muuntaa niskatyynyksi, sekä hihaan integroitu Bluetooth-kuuloke.

Samaan aikaan Save the Duck esitteli höyhenettömiä takkejaan, jotka ovat yhä kevyempiä ja kestävät samalla ankarampia sääolosuhteita ja kylmää. Täysin uusi lisäys on italialaismerkin oma kenkämallisto, joka on kehitetty paikallisen tuottajan kanssa ja saanut inspiraationsa päällysvaatemallistosta.

Uuden lipun alla

Bogner palasi Pitti Uomoon tällä kaudella yli kymmenen vuoden tauon jälkeen, nyt uuden sijoittajan Katjesin kanssa. Wrobelin mukaan makeisvalmistajalla ei ole suoraa vaikutusta muodin puoleen, ja se antaa tiimin tehdä työnsä. He ovat kuitenkin jatkuvassa yhteydenpidossa, ja uusi enemmistöomistaja on selvästi kiinnostunut muotiyrityksen toiminnasta.

Alun perin yhdysvaltalaisella Woolrich-brändillä on myös uusi omistaja viime vuoden lopusta lähtien: italialainen vaatekonserni BasicNet, joka omistaa myös brändejä kuten Kappa, K-Way ja Sebago. Uusi omistaja käyttää messuja ilmoittaakseen strategiastaan, joka perustuu pääasiassa brändin laajaan arkistoon.

Superdry puolestaan esitteli brändiuudistuksen nimellä Superdry & Co, joka sisältää uuden logon, uuden sanamerkin ja preppy-ilmeen. 'Co' on tarkoitettu ilmaisemaan brittibrändin tavoitteita esitellä muita brändejä yrityksen sateenvarjon alla, selittää Superdryn toimitusjohtaja Julian Dunkerton. Tähän sisältyy hiljattain hankittu lisenssi Bench-brändille, jonka paluuta nyt aletaan käynnistää, sekä mahdolliset tulevat projektit.

Pittin kauneus

Pitti Uomon järjestäjät kehittävät jatkuvasti messukonseptia ja rikastuttavat sitä uusilla ideoilla. Tämänvuotisessa tapahtumassa erikoistuoksuille omistettu 'Hi Beauty' -osasto toi raikkaan tuulahduksen. Yhteensä noin 30 tuoksubrändiä esitteli tuotteitaan Pitti Uomossa, mukaan lukien Saranghaezo.

Korealaista merkkiä edusti messuilla sen eurooppalainen jakelukumppani Fluxus International. Fluxuksen perustaja Olivier-Charles Degen veti positiivisen johtopäätöksen kahden ensimmäisen päivän jälkeen ja oli tyytyväinen suureen kiinnostukseen.

Erikoistuoksun on vaikea päästä uusille markkinoille ja houkutella asiakkaita, koska markkinat ovat kyllästyneet. Siksi messut ovat hyvä vaihtoehto tavoittaa muita segmenttejä, kuten muotialaa. Erityisesti pienet konseptiliikkeet, jotka tarjoavat kuratoitua valikoimaa, ovat kiinnostuneita, mutta tavoitteena on myös tavoittaa yhä enemmän suuria vähittäiskauppiaita.