Pitti Uomo 110: Kovaäänistä musiikkia, hillittyjä mallistoja

Firenze kesäkuussa, yli 30 asteen helteessä. Fortezza da Basson messualueella useat brändit soittivat musiikkia kilpaa naapureidensa kanssa. Pitti Uomo 110 oli äänekäs – ainakin akustisesti. Itse mallistot olivat kuitenkin hillitympiä. Ne olivat minimalistisempia ja selkeälinjaisempia, keskittyen materiaaleihin ja käsityömäisiin yksityiskohtiin. Väljät siluetit, pellavapuvut, punaiset korostukset ja suuret viikonloppulaukut asettivat muodin suuntaviivat kevät/kesä 2027 -kaudelle.

Kuinka väljät housut saavat olla?

Mallistot vaikuttivat huomattavasti hillitymmiltä kuin aiempina kausina. Vaatemerkit – katumuotibrändeistä klassisempiin – esittelivät yhä minimalistisempaa ja selkeälinjaisempaa muotoilua. Nuoret brändit, kuten berliiniläinen Prohibited, panostavat urbaanin katumuodin sijaan määrätietoisemmin preppy-tyyliin, jossa farkkujen väljät lahkeet on siirretty rentoon pukuhousuun. Brändillä oli purjehduksesta inspiroituneessa mallistossaan ensimmäistä kertaa mukana myös trenssitakki ja fleecepaitoja.

Myös juhla- ja businesspukeutumisessa siluetti pysyy väljänä, vaikka Digel onkin hieman pienentänyt volyymia. Tämä tehtiin saksalaisen yrityksen kohderyhmän huomioon ottamiseksi, selittää Philippe Celeny. Ranskan toimitusjohtaja oli iloinen hyvistä kävijämääristä messujen kahden ensimmäisen päivän aikana, mutta Digelin tiimi oli myös sopinut jo etukäteen lähes 650 tapaamista.

Kohderyhmä on teema, jota myös ranskalainen brändi American Vintage pohtii, sillä vintage-henkiset asukokonaisuudet ovat joskus sen jälleenmyyntikumppaneille ja potentiaalisille asiakkaille "liian ylisuuria", kertoo Markus Dambacher, joka vastaa miestenvaatteiden tukkumyynnistä Saksassa – Ranskan jälkeen toiseksi vahvimmalla markkina-alueella – Düsseldorfin showroomilta käsin. Miestenmuoti muodostaa brändin volyymista kuitenkin vain 20 prosenttia.

Jopa Olymp laajensi tulevaa tilauskautta varten valikoimaansa housuilla, jotka olivat aiemmin saatavilla vain suoramyynnissä. Uutuutena oli myös klassinen 'Cover Shirt' -paita, jonka saksalainen paitaspesialisti otti valikoimiinsa ostettuaan suoran kilpailijansa Eternan. Eterna itse ei ollut tällä kertaa messuilla edustettuna, sillä brändiä uudelleen profiloidaan parhaillaan.

Olympin osastolla oli vilkasta jo avajaispäivänä, ja kävijämäärä pysyi korkeana myös toisena päivänä. Tulevassa tilauskaudessa kumppaneitaan tukeakseen yritys tarjoaa heille tulevaisuudessa uuden jakelujärjestelmän, kertoo Dennis Hierl, Head of Sales Western Europe. Se sisältää neljä moduulia kahdessa koossa – kymmenen ja 20 tuotetta – jotka eroavat toisistaan temaattisesti kategorioissa, kuten business tai vapaa-aika, ja joiden on tarkoitus luoda uusia impulsseja erityisen tuotteen avulla.

Hillitymmät mallistot panostavat tuntuun ja yksityiskohtiin

Materiaaleissa pellava on edelleen tärkeä osa kesää, kuten Digel – esimerkiksi bermudashortseilla varustetussa puvussa –, Olymp ja Anerkjendt vahvistavat. Tanskalainen brändi jatkaa kasvuaan ja kirjaa keskimäärin 35–40 prosentin vuosikasvua, kertoo brändijohtaja Jesper Møller Christiansen. Erityisesti Ranskan markkinoilla brändi on tällä hetkellä vahvasti edustettuna. Etuna muihin skandinaavisiin brändeihin nähden hän mainitsi runsaan värinkäytön mallistossa. Nähtävillä oli voimakasta keltaista, erilaisia sinisen sävyjä ja myös ruosteenpunaista.

Vaikka SS27-mallistojen väripaletti oli hallitsevien maanläheisten sävyjen myötä melko hillitty, erilaiset punaisen sävyt nousivat esiin väripilkkuina. Tanskalainen katumuotibrändi Woodbird toteutti tämän lohenpunaisella, saksalaiset vaatevalmistajat Seidensticker ja Dressler bordeaux'npunaisella, italialainen casualwear-brändi Paul & Shark ruosteenpunaisella ja Mackintosh kirkkaanpunaisella. Skotlannissa perustettu takkispesialisti sisällytti mallistoonsa myös hentoa vihreää, kun taas italialainen luksusbrändi Stefano Ricci esitteli kirkkaanvihreän takin ja Premiata oliivinvihreän workwear-liivin.

Italialainen brändi ei ollut ainoa, joka esitteli cargoliivin. Myös Prohibited ja yhdysvaltalainen Woolrich tarjosivat rennon version seuraavalle kalastusretkelle. Tähän sopien work- ja outerwear-suuntautuneet brändit, kuten Refrigiwear, Universal Overall ja Dickies, esittelivät omat, usein värikkäät tulkintansa klassisesta maastokuviosta.

Useat brändit tarjosivat ratkaisuja nesteytyksestä huolehtimiseen Toscanan yli 30 asteen helteissä. Näihin kuuluivat korealaisen katumuotibrändin Ajobyajon ja newyorkilaisen outerwear-brändin Refrigiwearin omat pullotaskut sekä amsterdamilaisen alus- ja vapaa-ajanvaatteiden asiantuntijan Pockiesin piknik-liivi, jossa oli tilaa viinille, patongille ja laseille.

Asusteiden saralla suuret viikonloppu- ja ostoskassit ovat tällä kaudella olennainen osa miestenmuotia. Niitä nähtiin muun muassa farkkuasiantuntija Guessin, Woolrichin ja Bugattin mallistoissa. Saksalainen vaatevalmistaja sisällytti ne yhteistyöhön italialaisessa Forte dei Marmissa sijaitsevan rantalomakohteen kanssa, jossa mallistoa juhlittiin keskiviikkoiltana messuesiintymisen lisäksi.

Osa Bugattin mallistoa oli myös rento paita, jossa oli ruskean-beigen värinen tartan-kuosi ja kukkakirjailuja. Yleisesti ottaen vapaa-ajanpaidoissa ja poolopaidoissa miestenvaatemerkeillä SS27-kaudelle näyttää olevan oltava tietty tuntu. Tanskalainen Gabba esitteli ilmavaa, karkeaa neuletta – myös kukkakuviolla, kööpenhaminalainen katumuotibrändi näytti virkkauskuviota värikkäillä neliöillä ja Paul&Shark panosti nypyläpintaiseen neulokseen.

Vierailevat suunnittelijat ja erikoisprojektit keräsivät huomiota

Muodikkaita korostuksia nähtiin erityisesti messujärjestäjä Pitti Imaginen kuratoimassa ohjelmassa, joka koostui muotinäytöksistä ja erikoisprojekteista. Kansainvälisen muotikauppiaan Dover Street Marketin, joka edustaa kokeellisia nykyaikaisia brändejä kuten Rick Owens, Junya Watanabe ja Comme des Garçons (CDG), yhteistyöbrändi esitteli ensimmäisen yhteistyönsä Kei Ninomiyan kanssa. CDG-universumista tuleva suunnittelija sai inspiraationsa eri punk-aikakausista, kun taas vieraileva suunnittelija Simone Rocha kyseenalaisti nykyaikaista maskuliinisuutta yhdistelmällä tailoringia, work- ja outerwear-tyyliä. Lisäksi innostusta herätti korealainen JiyongKim, joka nosti messualueen näyttelyssään valokeilaan auringonvalolla tapahtuvan luonnollisen värjäyksen.

Brittiläinen suunnittelija William Palmer, joka perusti samannimisen brändinsä vasta viime vuonna valmistuttuaan Lontoon Central Saint Martins -muotikoulusta, esitteli myös nykyisen mallistonsa Firenzessä I:C Pitti Immagine Awards 2026 -palkinnon voittajana. Messuosasto oli rakennettu lontoolaisen bussipysäkin näköiseksi, jossa mallinuket "odottivat". Palmer käsittelee mallistossaan erilaisia brittiläisiä arkkityyppejä, kuten liikemiestä, ja tulkitsee niitä nykyaikaisella otteella volyymikkailla silueteilla ja leikkisillä yksityiskohdilla.

Laskevista kävijämääristä huolimatta: uusi messujohtaja vetää positiivisen yhteenvedon

Pitti Uomon tämänvuotinen tapahtuma toivotti alustavien arvioiden mukaan tervetulleeksi 11 000 ostajaa kaikkina neljänä päivänä, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, messujärjestäjä ilmoitti torstaina. Yhteensä paikalla oli yli 15 000 kävijää yli 90 maasta, mukaan lukien Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Alankomaista, Japanista, Ranskasta ja Kiinasta.

Uusi Pittin toimitusjohtaja Ivano Cauli, jolle tämä oli ensimmäinen miestenmuodin messutapahtuma tässä tehtävässä, kirjasi toiseksi viimeisenä messupäivänä voimakasta kasvua Saksasta, Yhdysvalloista, Hongkongista ja Kanadasta, kun taas jotkut perinteiset Euroopan markkinat sekä kaukaiset maat, kuten Australia – oletettavasti kohonneiden matkakustannusten vuoksi – heikkenivät. Lopullisen yhteenvedon hän aikoo tehdä messujen päätyttyä perjantaina. Jo nyt hän on kuitenkin luottavainen.

"Kyse ei ole vain numeroista, sillä tunnelma näinä päivinä on ollut alusta alkaen todella positiivinen", Cauli jatkoi. "Pääansio kuuluu yli 740 näytteilleasettajalle, jotka ovat uskoneet messuihin ja investoineet niihin, sekä heidän mallistoilleen, jotka ilmentävät korkeaa käsityötaitoa ja ovat aina avoimia kokeiluille, jotka yhdistävät nykyaikaisen vaiston toiminnallisiin elementteihin miestenmuodin eri tyyleissä."